Dolomiidid (Dolomiti Superski), Itaalia. Dolomiidid Itaalias - suusakuurordid

Dolomiidid Itaalias on see populaarne turismisihtkoht, suusaturismi infrastruktuur on väga hästi arenenud, kuurorte on palju. Kuid mitte ainult suusatamine ei meelita turiste kõikjalt nendest kaunitest mägedest. Dolomiidid on väga ilusad mäed ja pakuvad huvi ka mägironijatele. Siin Lõuna-Tiroolis sündis Reinhold Messner – üks meie aja suurimaid mägironijaid, esimene, kes alistas üksi kõik 14 "kaheksa tuhat" maailmas. Messner ütles Dolomiitide kohta järgmiselt: "Need ei ole kõrgeimad mäed, kuid kahtlemata maailma ilusaimad!". Ja kuigi seda võib kahtlustada subjektiivsuses, siis vaatame, milline see Alpide kant on.

Dolomiitide territooriumil on üks suusapass. 12 Itaalia suusakeskust on otsustanud oma suusapiirkonnad ühendada ühtne süsteem- Dolomiti Superski. Ühe suusapassiga pääseb ligi 1200 km suusaradadele ja 450 liftile. Dolomiti Superski on üks maailma suurimaid suusapiirkondi.

Dolomiitide kuurordid:

Dolomiidid, kuurortide kaart.

Muide, see foto ja veel mõned allpool on võetud filmist Nanga Parbat (2010), mis kirjeldab Messneri noorust ja tema esimest tõusu Himaalajas. Soovitan vaadata.

Dolomiidid on hämmastavalt ilus saja viiekümnekilomeetrine mäeahelik, mis asub Ida-Alpides. Massiiv on ainulaadne nii vormilt kui ka materjalidelt, millest looja selle lõi.

Itaalia dolomiitidele kuulub umbes 142 ruutmeetri suurune ala. Seetõttu siin suur kobar peadpööritavad kaljud, puhtad kaljud, keerukad kaljud, pikad orud ja suured liustikud.

Suurim liustik (3 ruutkilomeetrit) asub Dolomiitide kõrgeimal mäel, mida nimetatakse Marmolaadiks (3342 meetrit). Dolomiitide territooriumil on 18 tippu, mille kõrgus on üle tuhande meetri.

Kuna Dolomiidid hõivavad suure ala, kuhu koguneb tohutul hulgal lund ja jääd, tekivad siin perioodiliselt tõsised üleujutused, kohutavad maalihked ja laviinid. Korduvalt lõhkusid ägeda tormi vallandatud maalihked Vayonti tammi ja ujutasid üle selle all asuva väikese Longaroni küla.

Püha Magdaleena kirik näeb Dolomiitide taustal suurepärane välja. Samuti on siia koondunud mitmed riiklikud looduskaitsealad, mille ilu võib igaüks näha.

Vapustav pilt on esimene läheduses sadanud lumi - lumivalged kontuurid viitavad selgelt mäetippude varem nähtamatud käänakutele.

Mägedes ei saa kuidagi ilma lammasteta.

Esimene maailmasõda muutis Dolomiidid kahe armee – Itaalia ja Austria – lahinguväljaks. Seetõttu on mäed paljudes kohtades plahvatusjälgedega moonutatud, mõnel pool on säilinud sõjaväe poolt välja kaevatud koopad ja tunnelid. Kohati on näha ka kindlustuste jälgi ja lahingut ennast.

Dolomiidid on reisijate ja turistide seas väga populaarsed.

See on üks ilusamaid kohti riigis. Dolomiite Itaalias on pikka aega kutsutud "kaheksandaks maailmaimeks". Nad moodustavad osa Lõuna-Tiroolist, varem Austriast. Need maad vahetasid omanikku rohkem kui korra ja on nüüd itaallaste omand. Kui teil on vaja geograafilist asukohta täpsemalt ette kujutada - Dolomiidid asuvad Itaalia kirdeosas, kus asuvad Bolzano-Bozeni provintsid: Trento, Belluno ja Lõuna-Tirool. Nad tungivad veidi ka Veneto piirkonda.

Kena boonus ainult meie lugejatele - kuni 31. märtsini saidil ekskursioonide eest tasumisel sooduskupong:

• AF500guruturizma - sooduskood 500 rubla ekskursioonidele alates 40 000 rubla
• AFT1500guruturizma - Tai reiside sooduskood alates 80 000 rubla

Ekskursioonidele alates 30 000 rubla. Lastele kehtivad järgmised allahindlused:

• Sooduskood 1 000 ₽ "LT-TR-CH1000" 1 lapsele ekskursioonil
• Sooduskood 2 000 ₽ "LT-TR-CH2000" 2 lapsele ekskursioonil
• Sooduskood 3 000 ₽ "LT-TR-CH3000" 3 lapsele ekskursioonil
• Sooduskood 4 000 ₽ "LT-TR-CH4000" 4 lapsele ekskursioonil

Ekskursioonidele alates 40 000 rubla. ilma lasteta:

• Sooduskood 500 ₽ "LT-TR-V500" 1 turistile ekskursioonil
• Sooduskood 1 000 ₽ "LT-TR-V1000" 2 turistile ekskursioonil
• Sooduskood 1 500 ₽ "LT-TR-V1500" 3 turistile tuuril

Dolomiidid on eraldi mäed ja väikesed massiivid.Miljoneid aastaid tagasi oli siin soe meri. Kui see taandus, olid seal fjordid ja riffid, ebatavalised kivimoodustised. 18. sajandi lõpus kirjeldas prantslane Dolomier neid mägesid, kogus proove ja Šveitsi teadlased vastasid päringule, et nad pole sellist pinnast veel uurinud. Seetõttu nimetati mäed Dolomieri järgi. Kõige ilusamad dolomiidid päikesetõusu ja -loojangu ajal, kui need on värvitud erinevates värvides - kollasest lillani. Loomulikult annavad selle efekti nende koostises olevad mineraalid. Erakordne vaatemäng tekitas aga palju legende.

Üks poeetilisemaid legende räägib, et Dolomiite elasid kunagi head päkapikud. Nad istutasid ilusa aia ja nõlvadel kasvavate arvukate rooside järgi paistsid mäed eemalt kas punased, kollased või roosad. Maagilist orgu ei kaitsnud ükski sein – territooriumi piiras vaid kõige peenem niit, nagu ämblikuvõrk. Kurjad inimesed vangistasid päkapikud ja nende kuninga Laurino. Kuid valitsejal õnnestus oma lilleaed ära võluda. Ta käskis tal olla nähtamatu päeval ja öösel. Ja ainult hämaruse hetkel võib ette kujutada, kui kaunid olid nendes kohtades kunagi mäed ja madalikud.

Teine legend räägib, et nii ebatavalise kujuga mäed olid kunagi kaunid lossid. Üks siin elanud printsidest armus kaunitarisse, kes laskus Kuult. Tüdruk abiellus temaga, kuid igatses jätkuvalt kodumaa järele. Ja siis katsid päkapikud Maa kuumaastiku kordamiseks kõik ümbritseva maagiliste niitidega. Seetõttu on Dolomiidid päeval helehallid. Selle kauni looga seoses tekkis isegi mägede endine nimi Monti Pallidi (Pale mäed). Ja legendid kutsuvad Marmolada kõrgeimat tippu ka "nõiutud tüdrukuks": väidetavalt saatis kasuema oma kasutütrele kurja loitsu, kadestades tema ilu. Ja loomulikult elab legendi järgi Dolomiitide koobastes ja grottides endiselt päkapikud, haldjad ja nõiad, kes mõnikord inimestele ilmuvad.

Dolomiidid Itaalias: kuurordid ja vaatamisväärsused

Tänapäeval tuntakse Dolomiidid suusakuurortina, mis ühendab kümmekonda piirkonda. Tuntuimad olid: Val Gardena, Val di Fassa, Arabba. Neid ühendavad suusanõlvad ja köisraudteed. See annab turistidele võimaluse külastada kõiki kuurorte lühikese aja jooksul. Kokku on siin umbes neli tosinat linna ja küla - suuri ja väikeseid. Nende hulgas on suuri, kus külalised leiavad kõikvõimalikud mugavused ja meelelahutusmere, ja väga väikseid, ilma arenenud infrastruktuurita. Viimaste peamisteks vaatamisväärsusteks on vaid vapustavad mägimaastikud.

Enamik kuurorte on mõeldud igas vanuses külalistele, siia võivad tulla nii algajad suusatajad kui ka lastega pered. Kuid on ka kohti, mis on keskendunud peamiselt professionaalidele. Neil on süsteem kõige raskematest marsruutidest, mis nõuavad kõrge tase ettevalmistus. Ja see piirkond on rikas vaatamisväärsuste poolest, mis on vaatamist väärt.

Ebatavaliselt kaunis klooster meenutab iidset lossi, mis upub metsade rohelusse. Siin külastamiseks peate tulema Lõuna-Tiroolis asuvasse Malsi linna. Klooster asutati 12. sajandi alguses. Selle arhitektuuris on jälgitavad barokkstiilid ja säilinud on iidsed freskod heas seisukorras anda sellele täiendav ajalooline väärtus. Kogu oma pika eluea jooksul on klooster rohkem kui korra kogenud raskeid aegu. See rööviti, mungad surid katkuepideemiate ajal, siin puhkesid tulekahjud. Alles 16. sajandil, Saksa munkade ajal, hakkas see kasvama.

Üks algajatest kirjutas kloostri ajaloo, loetles selle abttide nimed ning kuningate ja paavstide poolt kloostrile antud privileegid. 18. sajandi keskel avati kloostri egiidi all humanistlik kool, mida juhivad siiani mungad. Kloostrit näete seestpoolt, kui tellite spetsiaalse ekskursiooni.

Loss on oma nime saanud selle omanike – Tirooli krahvide – järgi. Pealegi jäädvustasid krahvid end mitte ainult lossi nimes. Hiljem sai kogu see piirkond Itaalias tuntuks Lõuna-Tiroolina. See koht oli iidsetel aegadel asustatud. Arheoloogid on siit leidnud ajaloolisi leide, mis pärinevad antiikajast ja varasest keskajast. Esimesed kristlased ehitasid nendesse osadesse isegi oma kiriku. Loss ehitati üle pikk periood: 11. sajandi algusest 13. sajandi lõpuni. Iga järgmine omanik püüdis seda laiendada ja kaunistada. 15. sajandil elasid siin Tirooli valitsejad, seejärel viidi nende elukoht Innsbrucki (Austria).

18. sajandil lakkas kaunis loss peaaegu olemast. Osa kukkus kuru sisse ja kõik, mis alles jäi, tuli kivideks lammutada. Kuid mõne aja pärast otsustati Tirooli loss taastada ja need tööd viidi lõpuks lõpule 20. sajandi esimestel aastatel. Taastamisotsus oli õige: loss pole ju väärtuslik mitte ainult hoonena – siin leidub haruldasi freskosid ja skulptuure. Tänapäeval saavad neid näha kõik – lossis on avatud Lõuna-Tirooli ajaloo muuseum. Läheduses on lasteaed, kus kasvatatakse pistrikuid, valmistades neid ette jahipidamiseks – veel üks lõbu, mis tuli sajandite pimedusest.

Selge ilmaga on Veneetsiast näha Marmolada lumine tipp - linn on vaid saja kilomeetri kaugusel. Marmolada on Dolomiitide kõrgeim punkt, mis ulatub üle 3300 m. Nüüd pole enam võimalik teada, kas inimesed sellesse iidsetel aegadel ronisid, kuid ametlikult registreeritud tõusude põhjal astus Marmolada tippu esimesena sammud austerlane Paul Grohmann. . See juhtus 1864. aastal. Siis hakati mäge kutsuma "Alpide kuningannaks". See mitte ainult ei avalda muljet oma kõrgusega, vaid on ainuke sellel säilinud liustik, mis kroonib seda kui kuninglikku krooni.

Esimese maailmasõja ajal kaevasid Austria ja Ungari väed läbi liustiku tunneleid, et jõuda märkamatult Itaalia positsioonidele. Töö oli raske ja nõudis puhkust. Jäässe tehtud tunnelites olid ruumid, kus sõdurid said magada ja süüa. Nüüd pole neist tunnelitest enam midagi järel – liustik liigub. Tegelikult on Marmolada mäeahelik, mille iga tipp ületab 3 tuhat meetrit. Talvehooajal on see tõeline suusatajate ja lumelaudurite paradiis. Siin saab sõita seitse kuud aastas. Varustatud kaasaegsete liftide ja nõlvadega.

Lõuna-Tiroolis asub ka iidne loss, mis pärineb 14. sajandist. 19. sajandil läbis see omaniku krahv von Trauttmansdorffi tellimusel olulise uuenduskuuri. Kaunis hoone oli pikki aastaid pärast Teist maailmasõda lagunenud, 21. sajandi algusaastatel alustati restaureerimistöödega. Tänapäeval asub seal muuseum, mis meelitab ligi palju külastajaid.

Vaadelda saab ruume, kus elas Austria keisrinna Elisabeth (Sissi), imetleda vana kabelit, avarat rokokoo stiilis kaunistatud saali ning tutvuda ka eksponaatidega, mis räägivad Lõuna-Tirooli turismi arengust. Lossi ümbritsev park on nüüdseks muudetud botaanikaaiaks, kuhu kogutakse taimi kõigilt kontinentidelt ning avatud on linnumaja.

Ebatavalised piigid, mis meenutavad kujult hambaid. Neid on kolm, igaüks peaaegu 3000 m. Veel 20. sajandi alguses eraldas "Kolm haru" Austriat ja Itaaliat, tänapäeval on need Itaalia provintside vahelised piirid. Esimest korda vallutas inimene mägesid 19. sajandi teisel poolel: seesama Paul Grohmann ronis Cima Grande ja Michael Innerkofler veel kahe tipuni.

Täna saavad sellega hakkama kõik, kes on heas füüsilises vormis - siin on palju matkaradu, tee ääres on võimalus lõõgastuda varjualustes ja mägionnides. Mägede nõlvadel on Esimese maailmasõja jäljed: kindlustuste jäänused, mälestustahvlid.

Cinque Torri asub Dolomiitide idaosas ja on väike mäeahelik, mis koosneb 5 tipust, millest kõrgeim on veidi üle 2300 m. Koht on turistidele väga atraktiivne. Esiteks on realistlik ronida igasse mägedesse. Teiseks saate veeta väga erilise puhkuse, lõõgastudes varjualustes ja mägimajakestes. Ilusad metsad, Esimese maailmasõja aegsed teed, õhtuti mägede ebatavalised värvid – kõik see kogub siia palju külalisi. Ja talvel tulevad suusatajad siia hästi varustatud nõlvadel suusatama.

Vene keelde tõlgituna tähendab nimi "Püha Risti järv". Isegi need, kes tulid Itaaliasse Veneetsiat vaatama, püüavad siia saada. Peale linnakära – tahan üksindust. Vaikus, rahu ja ürgne ilu – see on see, mida reisijad siit leiavad. Saate imetleda põlised puud ja veepinnal peegelduvad mäetipud. Turistide teenistuses on paadid, mida renditakse ja kõige julgematele pakutakse lendamist paraplaaniga.

Suusakuurordid Dolomiitides

Dolomiitide kuurordid on nõudlikud igal ajal aastas. Siia tulevad mägironijad ja mägironijad, kes armastavad jõgedest alla raftida ja lihtsalt mööda mägiradu hulkuda. Ja ometi on see koht ennekõike suusakuurort. 12 piirkonna jaoks on kehtestatud ühtne suusapass.

Seda kuurorti kutsutakse "talveunistusteks" selle äärmise maalilisuse tõttu: mäenõlvad on kaetud tiheda metsaga. Rajad ulatuvad üle 220 kilomeetri. Mõeldud nii algajatele kui ka professionaalidele.
Algajatele on olemas spordikoolid. Kuurordis on avatud ka liuväljad, saab uisutada või treenida sisespordikompleksides, teha ekskursioone. Infrastruktuur on arenenud. Külalised ööbivad 3-4 tärni hotellides, paljudes kohvikutes, restoranides, ööklubides.

Hotellid Val di Fassas suusatõstukite lähedal:

Kuurordi lähedal on ebatavaline tipp "Sassolungo" ("pikk kivi"). Seega tullakse siia mitte ainult suusatama, vaid ka seda uudishimu vaatama. Val Gardena on üks parimad kuurordid Itaalia. Väikelinn on varustatud kõige vajalikuga. Seal on suurepärased hotellid, arenenud infrastruktuur, suurepärased suusanõlvad. Igast hotellist võtab tee suusaliftini paar minutit.

Kohalik elanikkond räägib oma murret, mis on segu itaalia ja saksa keelest ning on turistidele väga vastutulelik. Siin saab rentida kogu vajalikku varustust ning vajadusel kasutada suusatama õpetava instruktori teenuseid. Mäesuusavõistlusi on Val Gardenas peetud rohkem kui korra rahvusvahelisel tasemel. Alpinistid tulevad siia ka kohalikke tippe vallutama.

Hotellid Val Gardenas suusatõstukite läheduses:

Venelased alles avastavad seda maalilist kuurorti, samas kui Euroopa riikide elanikud on seda juba pikka aega hinnanud. Hea aja veetmiseks on kõik tingimused olemas. Mugavaid hotelle on palju ning lihtsad rajad sobivad suurepäraselt lastega peredele ja neile, kes alles hakkavad suusatamise põhitõdesid omandama. Eribussid toimetavad turistid hotellidest ja pansionaatidest suusaliftideni. Kuurort pakub ka mitmekesist ekskursiooniprogrammi.

Nimi tähendab "kolme orgu". Kuurort ühendab endas Moena ja Passo San Pellegrino väikelinnu. Igal aastal tuleb Moenasse aina rohkem mitte ainult suusatajaid, vaid ka loodusesõpru – siinsed maastikud on ebatavaliselt head. Päikeseloojangu tundidel on mäed maalitud vapustava roosa valgusega. Suusatõstukite juurde peate minema bussiga umbes 10 minutiks - need asuvad linnast väljas. Turistide teenistuses on 15 km radu algajatele, lisaks on olemas “punased” ja “mustad”, viimane asjatundjatele. Seal on 8 lifti. Soovijad saavad lumelauaga sõita, avatud on mänguväljakud.

Passo San Pellegrino on populaarne ka turistide seas ning siinsed hotellid asuvad nõlvade läheduses. Just selles linnas saate Alpide ilu täielikult hinnata. Siinsed nõlvad sobivad nii algajale kui ka kogenud suusatajale ning mägede nõlvadelt avanevad maastikud ei jäta kedagi ükskõikseks. Samuti saab uisutada, mootorsaaniga läbi neitsimaade kihutada, lumepalle mängida. Suvel käib sellesse linna ka palju külalisi. Siit saavad alguse erinevad turismimarsruudid, korraldatakse mägimatku, turistid näevad Esimese maailmasõja aegade vaatamisväärsusi.

Hotellid sihtkohas Passo San Pellegrino suusatõstukite läheduses:

Val di Fiemme

Seda kuurorti nimetatakse ka "väravaks Dolomiitide juurde", kui lähete siia Milanost või Veronast. Paljud turistid ei taha kaugemale minna, sest Val di Fiemmel on palju eeliseid.
Siin on ilusad, hästi valgustatud rajad, kaasaegsed suusatõstukid, lai valik hotelle, kohvikuid ja poode, soodsad hinnad, väga maitsev köök ja kohalike sõbralikkust.

Linn võib olla parim valik peredele, kes tulevad lastega puhkama. Suusatajate jaoks on nõlvad umbes 100 km, olemas on kelguradad ja lumepargid. Eraldi väärib märkimist, et seal on kunstlume süsteem, et ilm ei segaks välitegevust. Siia tulevad ka need, kes armastavad lihtsalt lumistel tasandikel suusatada. Siin on rajad nii head, et nendes osades peetakse regulaarselt suurvõistlusi. Sõita saab nii päeval kui õhtul ja kaks korda nädalas – ka öösel.

Hotellid Val di Fiemmes suusaliftide läheduses:

See väike linn asub teineteisest mõnevõrra eemal, Boite jõe orus. Asjatundjatele mõeldud nõlvad praktiliselt puuduvad, kuid kõik teised suusatajad naudivad suusatamist. Noored armastavad seda kohta - siin saate suurepäraselt aega veeta, ööklubides istuda, diskoteegidel lahkuda. Peen puhkuse armastajad leiavad siit luksuslikke hotelle.

Lisaks suusatamisele ja lumelauaga sõitmisele saab teha ekskursioone Veneetsiasse või Veronasse, külastada kohalikke muuseume. Ühesõnaga, see on väga ilus ja iidne kuurort, kuhu on oodatud kõik - jõukad külalised, noored ja lastega pered.

Hotellid linnas Cortina d'Ampezzo suusatõstukite läheduses:

See on kuurortide nimekirjas liidripositsioonil, kuna ühendab 14 erineval kõrgusel asuvat asulat. Kõik need teenindavad samanimelist suusapiirkonda, mille keskuseks on alumises osas asuv Reischachi linn, kust suusatajad hakkavad köisraudtee peale ronima. Mäe otsast kulgevad rajad eri suundades, seega on soovi korral võimalik valida “päikseline” tee või sõita varjus. Lisaks on kaks kuulsat "musta" nõlva, mis moodustavad Dolomiitide hiilguse. Selle kuurordi suusapiirkond on hiljuti ühendatud Alta Badia kuurordiga.

Hotellid piirkonnas Kronplatz suusatõstukite läheduses:

Siin on võib-olla piirkonna kõigist kuurortidest kõige ekstreemsem. Mägede järske nõlvu peaksid eelistama kogenud suusatajad, algajatele on parem valida treeninguks mõni muu koht. Lähedal asub Marmolada liustik, mis on eriti väärtuslik freeriderite jaoks, sest nad saavad siin aasta läbi sõita. Aga kui ikka algajad siia satuvad, siis tuleks suusatama hakata juhendaja käe all: siin on kaks kooli. Külas endas on umbes 2 tosinat väikest hotelli. Turistide sissevoolu ei ole – kuurort professionaalidele, kes on valmis sõitma pimedast pimedasse.

Arabba-Marmolada suusaliftide läheduses asuvad hotellid:

See on terve org, mis ühendab umbes 10 kuurorti. Suusatajad saavad endale märkida 2 kohta: Plose ja Gitchberg. Seal on mugavad hotellid ja rentida tehnikat. Inimesed on selles orus elanud aegade algusest, kaupmehed on siin ööbinud, nii et külalistele mõeldakse siin alati. Nende teenistuses on poed, kohvikud, veinikeldrid, erinevad meelelahutused. Ja loomulikult ootab suusatajaid 85 km nõlvad.

Suusarada Sella Ronda

Peaaegu kõik suusatajad, kes vähemalt korra Dolomiitide kuurortidesse tulevad, läbivad kuulsat marsruuti. See marsruut on saanud erinevaid nimesid. Mõned nimetavad seda "karusselliks", teised "ümbermaailma". Aga see annab tõesti võimaluse palju näha. Teekonnale asuv suusataja teeb ju ringi Sella mäeahelikule. Tõusud vahelduvad laskumistega, kuid üldiselt pole marsruut keeruline ja siin saavad sõita ka algajad. Võtke kindlasti kaamera kaasa – selliseid maastikke ju mujal ei näe.

Keeruline on juhiseid anda – kust ja kuidas kõige paremini sellele rajale pääseb. Tasub võtta kaart ja vaadata kus parasjagu asud ning siis Sella Ronda üles otsida. See on tähistatud roheliste ja oranžide märgistega. Kui te pole oma võimetes liiga kindel, on parem alustada "rohelisel" teel. Käib vastupäeva, osutid on üksteise lähedal. Seal on umbes 23 km suusanõlvu ja 15 lifti. Raskus on minimaalne ja panoraamvaade on väga ilus. Tee võtab aega 3 kuni 4 tundi.

Kogenumad suusatajad ja ka lumelaudurid eelistavad "oranži" rada. Siin on veidi keerulisem liigelda, viidad asuvad üksteisest kaugemal. Lifteid on 11 ja marsruudi otsepikkus on samuti ca 23 km. Keskmiselt saab marsruudi läbida 2,5-3 tunniga.

Dolomiti Superski – piiranguteta puhkus

Et tagada külalistele maksimaalne mugavus, on 12 Dolomiitides asuvat kuurorti otsustanud ühendada oma suusapiirkonnad. Selgus, et see on lihtsalt tohutu territoorium, mis hõlmab 1200 km nõlvad, mis teenindavad 450 suusatõstukit. Et kogu seda hiilgust ära kasutada, tuleb osta üks suusapass.

Millal on parim aeg puhkusele minna

Inimesed tulevad Dolomiitide kuurortidesse aastaringselt. Midagi teha on nii soojal kui külmal aastaajal. Suvel on siin harva palav, tavaliselt ei tõuse temperatuur üle + 25 C. Saab jalutada, sõita jalgrattaga, minna mägedesse ja niisama iidsete linnade tänavatel seigelda. Peab vaid vihmavarju või kerget vihmamantlit kaasas kandma – äkki sajab vihma. Sügisel läheb jahedamaks, termomeeter võib näidata +10C, novembris sajab sageli lund. See hea aeg neile, kes ootavad reisilt rahu ja vaikust, kuna enamik turiste lahkub. Sügise esimesel poolel, kuni lehtede langemiseni, metsaga kaetud mäed on väga ilusad.

Kevadel soojeneb õhk üsna hilja - maiks. See on hea suusatajatele. Kuid kõiki turiste rõõmustab päikesepaisteliste päevade rohkus ja terved lilled, mida saate imetleda. Talvel on Dolomiidid suusatajate jaoks tõeline Meka. Tunda külma, kuni -20-25 C on harvad, sagedamini on temperatuur -5-8 C. Särav päike annab suusatajatele imelise päevituse. Dolomiidid on erakordne koht planeedil. Siin tasub külastada ja oma silmaga näha.

Suvel võib Itaalias leida mitte ainult õrna mere, vaid ka tohutuid mäeahelikke, lumega kaetud orge, jugasid, emajuure niite, gopheride perekondi, Tirooli külasid, mägijärvi. Mis puudutab maitsvat pitsat ja veini, siis arvan, et kellelgi pole kahtlusi.

taustal

Mulle ja mu perele meeldib matkata. Alpid köidavad meid kõrge organiseerituse astmega. Mägedes on marsruudid olemas, kaardid olemas, radu hooldatakse, marsruutidel saab halva ilma korral peavarju, on varustatud puhkekohad ja pingid. Vahel on isegi kohvikuid, kus saab soojalt süüa, külmas peesitada või palavuses end jahutada. Ootame põnevusega, millal saavad ligipääsetavaks ka meie riigi kaunid mäeahelikud.

Unustamatu reis

Kalendri järgi 6. juuni astume Itaaliasse! Suvi, Itaalia, puhkus, hurraa! Meie auto alustab ülesmäge ja suvi hakkab tasapisi taanduma. Siin termomeetril +17, +15, +13... Hakkan kahtlustama, et midagi on valesti... Ju suvi, Itaalia... Veel kõrgemal ja +9 hakkab tibutama. Väga ilus Arabba küla, kus meil on hotell 3 ööd. Kõrgus 1800 meetrit, temperatuur +2, vihma ja lund. Aga see-eest meie rõdult ühe pilguga Tirooli küla, mille keskel on terava otsaga kellatorn ja külapoes - vein, juust, leib ja oliivid. Meil on kootud Siberist pärit villased sussid ja soojad riided mägimatkadeks. Oleme seiklusteks valmis!

Hommikul lahkume varakult, võttes hommikusöögiks keedumune, leiba, pitsat ja kõike muud, mis taskusse mahub. Termoses on kuum tee. Eilne vihm on lakanud, aga temperatuur pole paranenud, nina külmetab. Jalutame läbi roheliste heinamaade, mööda köisradasid, mis talvel suusatajaid tõstavad ja peal seisavad hooldus. Ümberringi on alpi lillede lagedad. Nad on madalad, väikesed, aga kui elusad ja ilusad! Nii lihtne ja tõeline. Siin pistis naaritsa seest välja väikeses künkas gopher. Ta tardus, vaatas ega liigutanud. Kas me oleme ohtlikud või mitte? Ja tema lapsed pole nii ettevaatlikud, nad roomavad issi tagant välja ja tormame mööda mäge. Tõenäoliselt pole neid veel õpetatud võõraste eest hoiduma. Tasapisi asenduvad marsruudil rohelised niidud sambla ja samblikega. Otsustame peatuse teha, kuni on veel raiesmikke, kuhu saame söögilaua katta. Sööme hommiku- ja eilsest õhtusöögist varutud toitu, soojendame end termosest kuuma teega. Meie söögi vastu tundis huvi erekollase nokaga must lind. Sööda talle puru. Uute jõududega – edasi!

Ja ees on järsk tõus mööda paljaid kive lahtise killustikuga - väike kruus, ebatäpselt astudes veerete alla. Kõrgusnurk on juba selline, et istun iga kolme minuti tagant kivile maha ja vingun, et vähemalt ühte sammu enam üles ei saa teha ja parem oleks, kui ma suren siinsamas ära. Mu mees ootab kannatlikult, et ma vempe mängiksin. Mõnikord mitte eriti kannatlik. Siin-seal laiuvad terved sulalume lagedad. Viska lumepalle, mängi, lõõgastu. Ees, juba väga lähedal, mäeharja tipp. Meie marsruut on ringikujuline. Mõtleme, et läheme siitpoolt tagasi külla või ikka risti ja läheme teisele poole. Otsustasime üle minna, et hiljem poleks kahju, et me ei näinud, mis seal, üle mäeharja, oli. Väga väsinud, raske tõus. Aga varsti avaneb teine ​​tuul. Varem või hiljem see avaneb!

Ja siin me oleme tipus! See on nagu erinev aastaaeg. Lumi on vööni ja võib-olla kõrgemgi, aga meie langeme täpselt vööni. Ta ei ole enam raiesmik, peale tema pole lihtsalt midagi. Harja taga ootab meid veel üks üllatus. Meie poole liiguvad tohutud mustad pilved. Läheb peaaegu pimedaks, kuigi kell on tund-kaks pärastlõunal. Puhkame viis minutit pärast järsku tõusu ja asume teele sees harja, et otsida väljapääsu külasse viivale teerajale. Kõnnime pool tundi, tund, sekund, oleks aeg lahkuda. Asjaolu, et kord kolme-viie minuti jooksul satub keegi meist vööni lumesse, aeglustab meie liikumist oluliselt. Pilved lähenevad ja õhtu on kohe käes. Kuid meie teel pole pööret. Ees ootab veel üks tõus mõnele lumega kaetud tippu. Nagu hiljem teada saime – 3000 meetrit. See muutub hirmutavaks. Kas olete näinud filmi sellest, kuidas inimesed hukkuvad lumetormis Everestil? Nii et ma tundsin end nagu need mägironijad. Otsustame üles mitte minna, pöörame ümber ja naaseme nii nagu tulime. Ometi on terve puhkus veel ees, veel vara surra. Läbi lume mööda harja äärt, mööda säärt alla.

Teega kohviku põhja ilmub roheline muru, inimesed. Muutub rahulikumaks. Veel paar tundi ja olemegi oma Arabbas, kaminaga kohvikus, kuuma pitsa ja omatehtud veiniga. Salvestatud.

Järgmisel päeval teine ​​marsruut, aga juba lihtne, ümber Sassolungo mäeaheliku. Väike kõrguste vahe, rahvast on rajal palju rohkem. Marsruudil on rohelisi õitsvaid heinamaid, koskesid, väikseid lörtsisalusid, isegi männimetsalaike. Nii kaugele kui silm ulatub - päikesepaisteliste alpiniitude panoraamid. Kõik on roheline, lilled õitsevad ja linnud laulavad, kitsed ja lehmad karjatavad. Loodus rõõmustab värvide, helide ja aroomide mässuga. See on lõõgastus ja tõeline ühtsus loodusega, ilma ekstreemsete seiklusteta. Marsruudil on palju pinke, saab istuda ja mägesid imetleda. Seal on isegi avatud terrassiga kohvik, kust avaneb hingemattev vaade kurule. Teekonna lõpus on mõnus istuda loomanahaga kaetud pingile laua taha ja juua klaas külma haput kihiseva limonaadi. Dolomiitide kõrgeimas punktis, Marmolada mäel, käisime ka, aga juba just sinna köisraudteega üles minnes.

Alpid on hing. Selline on nüüd vari, nüüd päike, sinised emajuur ja valged alpikannid rohelisel murul, kes tõmbavad oma lillepead päikese poole, külmad kristallkosed, värske heinamaalõhnaline tuul ja habrast ilu valvavad lumemütsides hiiglaslikud hiiglased nendest kohtadest. Siin, kui istud murul ja vaatad kaugusesse, on süda kodus.

Reisimärkmed

• Vastupidiselt levinud arvamusele ei anta nime Dolomiidid mägedele nende värvi tõttu ja seda ei tõlgita kui "valget". Mäed on nime saanud prantsuse teadlase Deod de Dolomieu järgi, kes uuris seda tüüpi kivimeid.
• Massiivi kõrgeim punkt on Marmolada mägi, 3342 m. Siin asub ka samanimeline liustik. Esimese maailmasõja ajal kulges Austria-Ungari ja Itaalia piir mööda liustikku. Austria sõdurid ehitasid liustikule terve “jäälinna”.
• Tirool on ajalooline piirkond Alpide idaosas, kuhu kuulub üks Austria ja kaks Itaalia piirkonda.
• Itaalia Alpid erinevad paljuski Itaaliast, mida oleme harjunud nägema. See on pigem Austria või Šveits. Chalet-stiilis majad, katedraalides puudub barokk, siseruumides hubased kaminad, väljas mägine jahedus. Võtke soojad riided.
• Itaalia köök on kuulus üle maailma, aga mulle tundus, et see on peamiselt pitsa, pasta, ravioolid ja lasanje. Jah, paljudes kohvikutes on need toidud uskumatult maitsvad ja mahlased. Aga kui palju olete nõus hommiku-, lõuna- ja õhtusöögi taignaks sööma? Liha ja kala on menüüs, kuid see on väga kallis ja mitte väga maitsev. Keskmiselt on taignaroog 10-15 eurot, väike kala- või lihatükk 20-30 eurot.

1. Itaalias on kõige kallim bensiin kogu Kesk-Euroopas. Ja kallid tasulised kiirteed. Kui sõidate, olge valmis hargnema. Kuid ka siin on nipp - võimalusel tankige mitte maanteel, vaid külas või linnas, siis tuleb odavam. Sõita saab ka vabadel teedel, aga see võtab palju kauem aega. Tuleb valida – aeg või raha.
2. Tänu mägede heledale värvile peegelduvad päikesekiired maaliliselt. Ärge olge päikeseloojangu või päikesetõusuga kohtumiseks liiga laisk, jälgides, kuidas mäed muutuvad hiiglaslikeks roosadeks lõuenditeks.
3. Kas soovite süüa kolm korda päevas? Pidage eelnevalt meeles itaallaste lõuna- ja õhtusöökide ajakava ning koostage sellest oma päev. Lõuna 12-14, õhtusöök 19:00. Kas sa tahaksid kell 15.00 süüa? Teie teenistuses on sulatatud tükk maitsetut pitsat või lasanjet, välja tuleb maksta 8-12 eurot.
4. Kandke matkamisel riideid igaks juhuks. Pane selga õhuke T-särk, soe varrukatega jope, hommikul pole palav, fliis. Seljakotis peaks olema kerge sulejope ning vihma- ja tuulemembraaniga jope. Säärtes termopüksid ja kerged dressipüksid. See on kuum - võtke see ära. Võta kaasa varusokid, saad kivil libiseda ja kose sisse astuda. Matkamiseks vabal teel – kõrgete barettidega matkasaapad. Nendes on mugav käia ka heinamaadel, kuigi need on rasked. Esiteks on pahkluu kaitstud nihestuse eest ja jalg ise teravate kivide ja okste eest ning teiseks, mida raskem on seljakott, seda kõrgem peaks olema sääreluu saapa juures, koormus jaotub ühtlasemalt, jalg on vähem. väsinud. Ja seljakotis on vähemalt päevaks toit, tee, vesi, riided, foto- ja videotehnika. See on raske. Ärge unustage midagi kaela ümber ja mütsi või peapaela. Suvel on lumel külm ja keegi ei tea, milline tuul mägedes puhub.
5. Eelnevalt otsige üles ja printige paberile marsruudi kaart, mille läbite. Marsruudi sissepääsu juures on joonistatud kaardid, rajal endal on märgid. Aga asjad juhtuvad, parem on olla ohutu. Võite minna ka aadressile elektroonilised kaardid, aga tehnikaga juhtub kõike, mägedes teeb GPS vahel vigu.
6. Määrake olulistes teekonnapunktides eelnevalt ajatemplid. Mis kell tuleb lahkuda, mis kell eesmärgini jõudmiseks, mitu vahepunkti. Mis kell täpselt tagasi pöörata? Nii saab sulle selgeks, kas lagendikul on ikka võimalik lõõgastuda ja teetassiga istuda või on vaja kiirustada. Nii ei üllata teid ootamatult tihenenud hämarus keset kiviharja, kui lähima küla inimesed on veel 5-6 tunni kaugusel. Muide, võtke taskulambid.
7. Pange oma seljakotti valgu- või tavalised šokolaaditahvlid. Neis on palju süsivesikuid, mis tähendab energiat. Ei või iial teada.
8. Vaadake ringi, püüdke tuult, päikest ja vihma. Nuusutage lilli, jooge koskedest, lebage lillelisel heinamaal. Imendage loodust iga oma keharakuga, laske sellel puudutada iga oma hinge kihti.

Itaalia on üks ilusamaid riike maailmas. See ei puuduta ainult iidseid linnu, sajanditepikkust ajalugu ja arhitektuuri, vaid ka loodust. Seal on merekuurorte, suusakuurorte, nii et siia saab tulla nii suvel kui talvel. Turistide - suusasõprade - üks lemmikpaiku on Dolomiidid või lihtsalt Dolomiidid. See hämmastav koht asub riigi kirdeosas.

See on mäeahelik, mille pikkus on 120 km. Koht on ilus, liustike, hubaste maaliliste loopealsete, männimetsadega. Pole ime, et see koht on muutunud nii populaarseks turistide seas Itaaliast, Euroopast ja mujalt maailmast.

Tõsi, Dolomiite ei reklaamita nii palju kui teisi populaarseid kuurorte, nii et kõik ei tea sellest. See pole põhimõtteliselt puudus, sest inimesed pole meri, puhkajate kontingent on väga korralik. Siin saate tõeliselt lõõgastuda, koguda jõudu.

Kliima on siin pehme. Tavaliselt jääb õhutemperatuur vahemikku 0 kuni -5 ° C. Kõige külmemad kuud on jaanuar ja veebruar, mil termomeetri mark võib ulatuda -20 ° C-ni. Kuna nendes piirkondades on madal õhuniiskus isegi külma ilmaga, tunnevad turistid end mugavalt ja mitte. külmutada.

Paljud hotellid, võõrastemajad, hostelid, suusanõlvad, suusaliftid, kohvikud, restoranid, suusavarustuse laenutus, suveniiripoed ja palju muud muudavad teie olemise võimalikult mugavaks, huvitavaks ja unustamatuks.

Suusahooaeg ise algab umbes novembri keskpaigas ja kestab aprilli keskpaigani. Kuigi siia võib puhkama tulla ka igal muul aastaajal, et vaikust nautida, värske õhk ja kohaliku looduse uskumatu ilu.

Le Corbusier ütles kunagi, et see koht on suurim arhitektuuriline struktuur, mille loodus on loonud. See on tõesti nii. Miljardeid aastaid tagasi oli siin meri, kuid laamade liikumise tõttu tekkisid siia aja jooksul mäed ja vesi lahkus. Seetõttu on siinsed maastikud hämmastavad.

Kõik fotod Dolomiitidest Itaalias:

Dolomiitide suusakuurortide loend

Siin on kuurorte umbes 50. Need erinevad üksteisest. On kuurorte, mis on eksisteerinud pikka aega, oma sajanditepikkuse ajaloo ja traditsioonidega. Mõned kuurordid on spetsiaalselt spordialad, kus regulaarselt peetakse erinevaid võistlusi, meistrivõistlusi ja muul ajal treenivad professionaalsed sportlased.

Tegemist võib olla ka oma kuurortitega külakestega, mis on mõeldud pigem algajatele, kes suusatamisega veel kursis ei ole ja ei tea suusatamises, lumelauasõidus jne.

Kõige populaarsemad kuurordid on:

• Val di Fiemme
• Alta Badia
• Alta Pusteria
• San Martino di Castrozza
• Valle Isarco
• Araba (kõige äärmuslikum)
• Val Gardena (pikimad suusarajad)
• Civetta (ideaalne kaljuronijatele)
• Tre Valli (algajatele)
• Kroonplatz
• Cortina di Ampezzo

Rajad ja liftid

Tuleb märkida, et see on nõlvade ja liftide arvu poolest maailma kõige ulatuslikum suusapiirkond.

Nõlvade kogupikkus on 1220 kilomeetrit ja liftide arv 470.

Algajatele on erineva kalde ja pikkusega punased, sinised rajad. Seega on igaühel võimalik valida endale meelepärane ja oma võimalustele, osavusele, kogemustele vastava variandi. Algajatele on parem mitte alustada raskete radadega, sest see on ohtlik. Kuid lühikesed madalad nõlvad pole professionaalidele enam huvitavad. Nad saavad endale midagi lahedamat valida. Peaasi, et ei tohi unustada ohutust ja tervet mõistust.

Ühe suusapassi maksumus

Paljud turistid eelistavad osta ühe Dolomites suusapassi, kuna see on mugavam ja tulusam. Maksumus sõltub sellest, kas see on ostetud täiskasvanule või lapsele, ja kehtivusaja kestusest.

Hotellid

Asub väga mugavas kohas, vaid 5 minuti kaugusel Madonna di Campiglio keskusest. See asub kuurordi peatänaval. Hotellil on 3 tärni. Igas toas on vannituba ning mõnel on ka rõdu, kust avaneb maaliline vaade mägedele ja metsale. Hind sisaldab hommikusööki Rootsi lauas. Hotell on väga mugav, personal külalislahke.

Garni hotell Hubertus

Asub ka Madonna di Campiglios. Sellel on 4 tärni, kuid arvustusi selle kohta kõigi 5 tärni kohta. Mugav asukoht, ühe-, kahe- ja mitmetoad, hommikusöök. Rajad on ca 10 minuti jalutuskäigu kaugusel. Hotelli läheduses on suur hulk kohvikuid, poode, suveniiripoode jne.

Miramonti hotell Madonna di Campiglio

Üks kahest viietärnihotellist Cortinas. Majesticu hotelliketti osa. Oma staatust õigustab avarate stiilsete tubadega, kus on vann, dušš ja kõik vajalik. Hommikusöök on hinna sees. Hotellis on ka oma bassein, jõusaal, puhkeala, restoran, pakub palju lisateenuseid.

Hotell Miramonti Majestic Grand

Otsige teisi hotelle Itaalia Dolomiitides:

Dolomiitide vaatamisväärsused

Kuna tegemist on suusakuurordiga, pole siin tõesti ühtegi arhitektuurilist vaatamisväärsust. Aga loodus on siin väga ilus ning kel pole laisad, on võimalus minna imetlema jäätunud koskesid, tegeleda ökoturismiga ja jalutada mööda metsaradasid.

Need, kes julgevad vallutada kohaliku kõrgeima punkti - Marmolada (üle 3000 m), saate võimaluse näha Dolomiite kogu selle hiilguses.

Marmolada tippu ronimine

Kristina Maistrova töötab kvaliteedikontrolli insenerina, ta kontrollib kõike, mida näeb, jõudu ja sisse vaba aeg joonistab illustratsioone, lumelaudu ja juhtmeid ajaveebi joonistamise ja reisimise kohta. 34traveli jaoks rääkis tüdruk sündmusterohkest reisist Itaaliasse - Dolomiitidele.

Miks Dolomiidid?

Viimased paar aastat olen unistanud mägedest. Oleme abikaasaga juba jõudnud Kaukaasia ja Balkani teele. Täielikuks õnneks muidugi Alpidest ei piisanud. Lugesin mägijärvedest, hubastest suvilatest ja hullumeelsetest maastikest. Kuid viimane löök oli Dolomiitide legend. Seal öeldakse, et Dolomiidid olid varem õitsev roosiaed ning päkapikkude ja nende kuninga kodu. Juhtus aga nii, et kord ei suutnud roosid oma maagilist valitsejat tagaajamise eest varjata ja ta needis neid, karjudes, et ei taha neid päeval ega öösel näha. Õnneks unustas kuningas päikesetõusud ja -loojangud, jättes meile võimaluse näha, kuidas mäed loojuva ja tõusva päikese kiirtes õitsevad. Läksime siis mägedesse "roosiaeda" otsima ja otsustasime tee peal ringi Gardaga ringi sõita.

"Me ei kiirustanud üldse, peatusime vaatepunktides ja järgisime reegleid isegi siis, kui see ägedaid Itaalia autojuhte tõsiselt tüütas"

Kuidas sinna saada?

Moskvast Veronasse on kõige mugavam lennata otselennuga S7, see maksab umbes 200-250 € inimese kohta. Seda summat meie eelarvesse ei arvestatud. Otsustati osta piletid "Võit". Ta on sageli hindadega rahul, kuid alati häirib kvaliteeti. Müügi alguses maksis pilet mõlemale suunale 60 € inimese kohta. Kuid lemmikskeemi “Võit” järgi pidin maksma lisatasu kõige eest: pagas (10 kg - 7 €), võimalus istuda abikaasa kõrval (umbes 5 €), kaardimakse vahendustasu (10% ).

Meie lend lendas kõrval asuvasse väikesesse Treviso lennujaama. Pärast tunniajalist tollijärjekorda ja järjekordset autorendifirma paberitega askeldamist võtsime ette Rentalcarsi kodulehelt eelbroneeritud. Samuti sõlmisid nad frantsiisikattega lisakindlustuse. Selle maksumus oli võrdne auto maksumusega, kuid meelerahu on kallim. Kohapeal pidin ka lumekettide eest juurde maksma. Ketid on vajalikud 15. novembrist 15. aprillini. Üür koos kindlustusega ja kõik kulud 6 päeva eest maksab 120 €.

Treviso lennujaamast Garda järveni pääsete odavalt, ilusalt ja kaua – mööda Trento läbivaid piirkondlikke teid – või kallilt ja kiiresti – tasulistel kiirteedel A4 ja A22 läbi Verona (15 €). Valisime pika tee ja ei kahetsenud, sest tee kulges mööda maalilisi nõlvad, mägijõgesid, linnakesi ja väga väikseid külakesi. Teel veetsime umbes 4 tundi, kuid samas ei olnud meil üldse kiiret, peatusime vaateplatvormidel ja järgisime reegleid ka siis, kui see ägedaid Itaalia autojuhte tõsiselt tüütas.

1. päev. Udud Garda järvel

Nad otsustasid elada Torboli linnas, mis asub Riva del Garda lähedal järve põhjaosas. Mõlemad linnad ulatuvad piki rannikut, voolates ühest teise. Soovi korral võib neist läbi minna, kõndides mööda valli. Torbol, vaikne ja rahulik, on Austria ja Saksa turistide seas armastatud juunist augustini. Aprillis on paljud hotellid tasuta, restoranid pooltühjad ja hinnad 1,5 korda soodsamad kui hooajal. Kui soovite ööbida järvevaatega toas, peate maksma 50-60 €. Või olla kaval ja loota hotellipidajate soosingule.

Tee kulges provintsi pealinnas - Bolzano linnas ehk Bozenis. Sinna pääseb mööda tasulist kiirteed A22 või selle tasuta alternatiivset kiirteed SS12. Lõuna-Tiroolis dubleeritakse kõigi linnade nimesid itaalia ja saksa keeles, sest enamik elanikke räägib kas saksa keelt või kohalikku ladiini dialekti. Ja isegi Tirooli passid on kirjutatud kahes keeles. Kahjuks ei saa kõik inglise keelest aru.

Linnas võib parkimise arvelt säästa sooviva auto jätta kaubanduskeskuse parklasse ja mitte muretseda, et see evakueeritakse. Tavaliselt on parkimine seal kas tasuta või tinglikult tasuta (1-2 tundi) või on see väga odav. Miinustest: sellised kaubanduskeskused on ajaloolisest keskusest kaugel. Jätsime auto kaubanduskeskusesse Kakskümmend (G. Galilei kaudu, 20). Boonuseks oli meeldiv jalutuskäik mööda mägijõge, millel linn seisab. Kesklinna jõudmiseks kulus meil umbes tund.

Bolzano ajalooline keskus ei ole liiga suur (sellest saab 2-3 tunniga ümber), kuid väga hubane. Tekib tunne, nagu oleksite sattunud muinasjuttu. Kõikjal on sepistatud sildid, krohvliistud, kaarekujulised galeriid ja aeg-ajalt kohtab punaste mütsidega päkapikke. Ja ühel tänaval on laat. Tooted on siin palju kallimad kui kohalikes supermarketites, kuid tururiiulitel olevad näevad maitsvamad ja huvitavamad. Nad räägivad, et turul müüakse talutooteid ja kohalikud eelistavad neid ja eriti neid, mis on kasvatatud ja toodetud nende provintsi territooriumil. Ja ma saan neist väga aru, hoolimata kogu itaalia küllusest jäävad kõige rohkem meelde Tirooli küpsed juustud ja täpp.

Peale vanalinnas jalutamist ostsime jäätist ja läksime Walterplatzile puhkama. Väljaku perimeetril on kohvikud, restoranid ja isegi toiduautod iga eelarve jaoks. Siin saab einestada €10 ja €100. Kuigi vihmavarjude all on mugav istuda, pole see siiski nii huvitav kui purskkaevu serval, sooja kevadpäikese ja Waltheri monumendi varju all. Just sellelt väljakult saavad alguse paljud turismimarsruudid ja lahkneb tänavate võrk - seda ei kutsuta asjata linna elutoaks. Siin kõrgub piirkonna peamine katedraal. Duomo di Bolzano ja jõuluturg algab detsembris. Katedraal ise ehitati kolme basiilika kohale, mille varemed on katedraali sees siiani säilinud. Sisse pääseb kell 10-17 tasuta.

Üks Bolzano kuulsamaid vaatamisväärsusi - Renoni köisraudtee, mis ühendab Alam- ja Ülem-Bolzanot Renoni platooga. Juhendid lubavad suurepäraseid vaateid ja sõitu ajaloolise trammiga. Kahjuks me tühistasime selle reisi. Aega oli jäänud väga vähe ning piletihind 14 € inimese kohta ajendas meid autosse tagasi pöörduma ja omal käel mägedesse jõudma.

Päkapikuteed. Castelrotto

Kiirelt ja otse kiirteelt jätsime kohe maha, samuti selle tasuta tagavara. Seiklejaid kiirteele ei lubata, neil hakkab igav. Seiklejatel on vaja minna mägedesse, et näha kitsaid radu, rippuvaid mägesid ja väikeseid külasid nende nõlvadel. Seega pöörasime piirkondlikult kiirteelt SS12 maha kitsale serpentiinile LS24, mis läbib ajaloolist küla Castelrotto. See on koht, kus me pidime olema. Tee tõuseb mägedesse peaaegu kuni 2000 meetri kõrgusele merepinnast ja kursil hakkas tuntavalt tormama, mis ei takistanud mul kõigil vaateplatvormidel peatust. Eluhäkk: kui te ei soovi trahve, ärge jätke autot äärekivi äärde, parem oodake vaateplatvorme või teeäärseid kohvikuid.

Tirooli maateed üllatasid oma mitte just kõige kõrgema kvaliteediga. Uskusin kindlalt, et Euroopas pole halbu teid, kuid siin oli tunne, et oleme Saratovi eeslinnas. Kuid uskumatute alpimaastike jaoks võib kõik andeks anda. Ja kui Bolzanos oli Itaalia kaja veel tunda, siis selle taga algab Austria. Itaalia keelt ei saa siin enam keegi aru ja väliselt on kohalikud teistsugused: heledajuukselised, pikad, pehmete näojoontega. Teede ääres asuvad Neitsi Maarja kujutisega palvesaared asenduvad tohutute puidust krutsifiksidega. Ja see on isegi natuke hirmutav. Neid krutsifikse on kõikjal: teedel, majade peal, majade sees, linnades. Nägime isegi poodi, kus neid kahemeetriseid riste müüakse. Talu, kus end sisse seadsime, söögitoas oli ka täisseina rist.

Castelrotto või Castelrut, tõlgitud kui "varemed loss" ja asub Schruti mäe lähedal. Trostburgi loss tõesti on, alles nüüd on see taastatud ja külastamiseks saadaval. Kahjuks on ekskursioon saadaval ainult itaalia ja saksakeelsetele rühmadele. Hind on 8 €. Tahtsin väga vaadata kuulsaid freskodega maju, millest igaühele on antud 500 aastat. Maal põhineb kristlikel tähendamissõnadel ja kohalikel legendidel, mistõttu tekib tunne, et sa ei vaata mitte linna, vaid pildiraamatuid. Ilmaga meil väga ei vedanud: kui Bolzanos oli +20, siis Castelrottos vajus temperatuur 13 kraadini. Meil kulus linnaga tutvumiseks tund. Kui oleks soojem, läheksime kindlasti jalutama mööda üht külast algavat matkarada.

Alpi talus

Ööseks valisime talu Saderhof (Tötschling, 57, Bressanone) asub linnast 15 minuti autosõidu kaugusel Bressanone(või Brixen). Broneerisime farmi nende kodulehe kaudu, sest see osutus palju odavamaks kui broneerimise kaudu. Tuba kaheks ööks koos hommikusöögiga maksis 80 € kahele. Saderhof on tõeline töötav talu hobuste, kitsede, seltsivate eeslite ja jänestega. Siin juhib austerlanna Monika ja tema kaks tütart, nad kõik räägivad inglise keelt üsna halvasti, nad ei räägi üldse itaalia keelt, kuid samas on nad väga sõbralikud ja heatahtlikud. Igal hommikul ootas meid köögis Monica, kaasas tohutu kohvikeetja ja sama suur pinšer vahustatud piimaga. Ta sõna otseses mõttes varastas mu südame. Kuumad kuklid, Tirooli juustud, täpikesed ja uskumatu alpivõi põhinesid kohvil. Puuvilju ja saiakesi oli ka, aga need ei pakkunud meile üldse huvi. , mis asub samanimelise kaitseala keskel. Mööda SS49 teed talust järve äärde jõudmiseks kulub umbes kaks tundi. Liiklus Tiroolis pole sugugi sama, mis ülejäänud Itaalias. Autojuhid järgivad kõige sagedamini reegleid, ei tee mööda ega vajuta sarve, niipea kui hoo maha võtta 60. Tekib tunne, et seal on hoopis teine ​​elurütm ja inimesed on rahulikumad. Nii et meil polnud üldse kiiret. Pealegi jälitas meid kogu tee vihm, mis muutus lumeks.

Mida lähemale me järvele jõudsime, seda rohkem tekkis mul halb tunne. Teede ääres sadas lund järjest juurde ja kraadiklaas kippus miinusesse. Jõudsime lähimasse tühja parklasse, jätsime auto maha ja läksime lume all läbi lumehangede vaatama “kuidas puude varjud sisse upuvad. smaragdvesi". Lootus sureb viimasena, eks? Niisiis, minu oma on mattunud jää alla, mis kattis aprillis vapustavat Braiesi järve. Isegi talvistes värvides seal muidugi ilus. Kuid ootused ja tegelikkus läksid eri suundades lahku. Sellegipoolest juhtus meiega ime, kuid hiljem, kui ühelt järve ümbritsevalt mäelt murdus laviin. See asus meist kaugel ja ainult tänu heale asukohale saime jälgida, kuidas laviin jõulupuud rõhus, ega kartnud selle käppadesse jääda.

Kolasime ümber järve. Nad külmusid oma heledates riietes täielikult ära. Tahtsin väga end soojendada ja kohvi juua, aga järve kaldal seisev hotell oli hooajavälisel ajal suletud. Tühjas parklas pidime 20 minuti eest maksma € 5. Pettunud ja kõrgusevahest väsinud sõitsime tagasi.

5. päev. Dolomiitidesse peidetud linnad

Ülejäänud ajaga käisime mägilinnakesi vaatamas: brunico(brunesk) ja Bressanone(Brixen). Brunico asub Val Pusterias Brunico lossi jalamil. Vanalinn on peaaegu täielikult säilitanud oma keskaegse kuvandi. Majad, mille seintel on krohv, sepistatud elemente ja freskosid, meenutavad piparkoogimaju. Iga hoone, olgu see siis kõrts, kortermaja või vaateaknad, on huvitav vaadata erinevatest pisidetailidest alates kellasüsteemist kuni jõeluukide ja rõdudeni. Linn on täis poode, kus on tunked kaljuronimiseks ja mägimatkamiseks. Sattusime innukalt esimese ettejuhtuvaga kokku, lootes endale kõik ära osta. Kuid kahjuks ei jätnud kohalikud hinnad meile võimalust. Isegi gaas meie põletile maksis alates € 8 ja odavaim vihmamantel 100 €. Peale linnas jalutamist läksime lossi. Seal see avaneb parim vaade linnale. Lossi enda sissepääs on tasuline - 10 €. Soovi korral saab aga lihtsalt tasuta pargis ringi jalutada. Sellest saavad alguse mitmed matkarajad, kuid peale vihma ei julgenud me neile järgi minna.

Bressanone asus meie farmi kõrval, Bolzanost kulus vabalinna läbimiseks umbes tund ja kiirteel A22 40 minutit. Brixen, kõige rohkem iidne linn Tiroolis, asutati 901. aastal Isarco orus. See on paljuski sarnane teiste Tirooli linnadega, sama väike, hubane ja võluv. Sellel pole suuri poode ja suuri kaubanduskeskusi. Aga seal on hubane vanalinn, palju soodsate hindadega kohvikuid ja imeline Taevaminemise katedraal (Duomo di Maria Assunta) romaani stiilis. Sissepääs katedraali on tasuta (nagu ka teistesse Itaalia templitesse). Aga kui soovite külastada piiskopipaleed ja piiskopkonna muuseumi (Piazza Palazzo Vescovile, 2) , tuleb tasuda 8 €.

Päeva lõpus istusime terrassil