הדרכה של Adobe Photoshop. יצירת אפקט פסאודו HDR

במדריך זה תלמדו כיצד ליצור השפעה מהירה HDR מתמונה אחת בלבד. אפקט HDR יעיל מאוד בעת צילום תמונות ואפילו בעת יצירת מניפולציות של תמונות.

HDR מייצג High Dynamic Range, אשר מושג על ידי לכידת מספר תצלומים סטנדרטיים, לעתים קרובות באמצעות סוגר חשיפה, ולאחר מכן שילובם לתמונת HDR. בצילום, טווח דינמי נמדד במונחים של הפרש חשיפת EV (הנקראים עצירות) בין האזורים הבהירים והכהים ביותר בתמונה המציגים פרטים.

עלייה של EV אחד או עצירה אחת מכפילה את כמות האור. בחלק מהמצלמות יש מצבים מובנים היוצרים אפקט HDR אוטומטי. אבל די לתיאוריה, בוא ניגש לתרגול.

תוצאה סופית

חומרי מקור:

שלב 1

ראשית, שכפל את תמונת המלאי המקורית, ואז לך פילטר - אחרים - ניגודיות צבע(מסנן>אחר>High Pass), בחרו ערך בין 3.8 ל-4.2.

שלב 2

כעת, שנה את מצב המיזוג ל אור בהיר(אור חי) ו בִּלבּוּל(שטח תמונה). שכפל את התמונה שוב והחל את המסנן שוב ניגודיות צבע(High Pass), אך הפעם החל ערך בין 6.8 ל-7.2. לאחר מכן, שנה את מצב המיזוג לשכבה הכפולה Chroma(צבע), הפחיתו את האטימות של השכבה ל-39-43%, ואז שוב בִּלבּוּל(שטח תמונה).

הערת המתרגם: 1. שנה את מצב המיזוג עבור השכבה הכפולה ל אור בהיר(בָּהִיראור) 2. בהיותך על שכבה כפולה, לחץ לחיצה ימנית על השכבה ובחלון שיופיע בחר באפשרות בִּלבּוּל(משטחתתמונה).

שלב 3

שכפל את השכבה ואז לך פילטר - טשטוש - טשטוש גאוסי(פילטר>טשטוש>טשטוש גאוסי), הגדר את רדיוס הטשטוש לכ-9.4-9.6 פיקסלים. נוסף. נוסיף קצת רעש, בוא נלך מסנן - רעש - הוסף רעש(מסנן>רעש>הוסף רעש), הגדר את הערך לכ-3-5%. הוסף מסיכת שכבה, בוא נלך שכבה - מסכת שכבה - הסתר הכל(שכבה>מסיכת שכבה>הסתר הכל).

שלב 4

הגדר את צבע החזית ללבן ואת צבע הרקע לשחור. בעזרת מברשת רכה עם אטימות של 30%, התחל לצבוע על כל התמונה פרט לתמונת המכונית, ואז שוב בִּלבּוּל(שטח תמונה).

שלב 5

בוא נלך לְסַנֵן- חדות- קווי המתארחַדוּת(מסנן>חדד>מסיכה לא חדה). החל את הערכים המוצגים בצילום המסך למטה. כמובן שאתה יכול להשתמש בערך אחר עבור רַדִיוּס(רדיוס), הכל יהיה תלוי בכמה פרטים בתמונה אתה רוצה לקבל.

שיעורי פוטושופ

כולם בוודאי ראו תמונות HDR באינטרנט: קווי מתאר חדים, צבעים רוויים להפליא... למעשה, אתה צריך מצלמה מקצועית מודרנית כדי להשיג את אפקט HDR. נוצר צילום עם מהירויות תריס שונות, כלומר. המצלמה מצלמת מספר פעמים - בגרסאות בהירות וכהות, ואז בחומרה או בתוכנה (Photomatix, או תוסף לפוטושופ, שוב מ-Photomatix), הטווחים משולבים לקבלת תמונה עשירה.

מדריך זה יראה לך כיצד ליצור מראית עין של אפקט HDR לתמונה רגילה באמצעות כלי פוטושופ בסיסיים.

ראשית, בחר תמונה. כשאתה בוחר תמונה שאתה הולך לעבוד איתה, וודא שלתמונה יש פוטנציאל ליצור אפקט HDR. תצלומים של מבנים, נוף וחפצים דוממים אחרים מתאימים יותר לכך. אבל אתה יכול להתנסות!

פתח את התמונה שנבחרה בפוטושופ וצור מיד עותק של השכבה המקורית (Ctrl + J).

שלב 1

1א. בחר תמונה> התאמה> צל / סימון (תמונה> הגדרות> צללים / אור).
1ב. הגדר את הערכים בחלון:
כמות צל: 50%
רוחב טונאלי: 45%
רדיוס: 44 פיקסלים
כמות הדגשה: 65%
רוחב טונאלי: 65%
רדיוס: 46 פיקסלים

התמונה שלך אמורה להיראות כעת כך:

שלב 2

2א. בחר "שכבות" מהתפריט או לחץ לחיצה ימנית על השכבה בפלטת השכבות ובחר "שכבה שכפול". בואו נקרא לשכבה הזו Color Dodge.
2ב. לחץ לחיצה ימנית על השכבה החדשה שנוצרה (בפלטת השכבות) ובחר "אפשרויות מיזוג" (אפשרויות מיזוג). הגדר את מצב מיזוג השכבות ל-"Color Dodge" (הבהרת היסודות). זה יבהיר את צבעי התמונה ויבהיר את האזורים הבהירים ללבן. אל דאגה, נתקן את התמונה מאוחר יותר.

התמונה אמורה להיראות כעת כך:

שלב 3

בשלב זה, בעצם נחזור על שלב 2, אך עם תוצאה שונה.

3א. לחץ לחיצה ימנית על שכבת הבסיס איתה התחלת, אך כעת השכבה הכפולה נקראת "צורב ליניארי". לחץ לחיצה ימנית על השכבה החדשה הזו ובחר "אפשרויות מיזוג", הגדר את מצב המיזוג לצריבה לינארית (דימר ליניארי). אל תדאג כשתראה תוצאת תמונה נוספת, ונתאים זאת מאוחר יותר.

שלב 4

זהו שלב קל מאוד.

4א. לחץ לחיצה ימנית על שכבת "צורב לינארי" שיצרנו בשלב הקודם ושכפלו אותה. תן שם לשכבה "שכבת על". לחץ לחיצה ימנית על שכבה זו ושנה את מצב המיזוג ל"שכבת על".

על ידי מניפולציה של השכבות ומצבי המיזוג, אנו מקבלים תמונה זו:

שלב 5

זה הזמן להתאים את השכבות כדי לקבל את התערובת הסופית של השכבות.

5א. עכשיו ככה: בפלטת השכבות בחלק העליון יש אפשרות "Opacity" (Opacity). בואו נשנה את ערכי השקיפות של השכבות וכך נמזג אותן. השתמשתי בערכים הבאים עבור השכבות:
שכבת הבסיס (שכבת הבסיס איתה התחלנו לעבוד): 100%
צבע דודג' (הבהרת הבסיס): 100%
צריבה לינארית (עמעם ליניארי): 10%
שכבת על: 100%

אתה יכול לשנות קצת את הערכים: 45% עבור שכבת "על" ו-55% - 60% עבור "צורב לינארי". בשלב זה, בחר את הערכים בהתאם לתמונה.

שלב 6

חפצים שהתרחשו (כלומר עיוות של נתוני תמונה, מה שמוביל להידרדרות כללית באיכות: חסימות (דעיכה לריבועים)) ניתנת לביטול באמצעות מסנן "תמונה מסודרת" או דומה, או לטשטש מעט עם הבסיסי.

כידוע, באתר שלנו אנו מפרסמים רק את המאמרים הכתובים הטובים והנגישים, ללא טכנו-פטישיזם וסחיפה למרחבי התיאוריה. אנו מפרסמים כמה מאמרים באישור המחברים.

צילום ועיבוד HDR הוא נושא מורכב מאוד ואכן מאמרים מענייניםלגבי HDR הם נדירים ביותר.

המאמר של אלכסנדר וויטקוביץ' "HDR ועם מה הוא אוכל" הוא אחד הכתבות הטובות ביותר על צילום HDR. מאמר זה מכסה כמעט כל היבט של יצירת תמונת HDR, החל מצילום תמונות ועד לניואנסים של עיבוד HDR. אי אפשר להכניס נפח כזה של חומר למאמר אחד, ולכן המאמר מחולק לארבעה חלקים. אנו מפרסמים היום את החלק הראשון של המאמר, ושאר החלקים יפורסמו במהלך השבוע הבא.

החלק הראשון של המאמר מאת אלכסנדר וויטקוביץ' "HDR ועם מה הוא נאכל".

לפני מספר שנים התחלתי לאסוף מידע ותוצאות הניסויים שלי הקשורים לטכנולוגיית HDR. עם הזמן, המידע הזה התגבש במאמר ונשאר רק להביא אותו לצורה הגונה כדי שלא יהיה בושה להראות אותו לעולם.

את תערובת השפות בשמות Photoshop ו-Photomatix בחרתי בכוונה כדי להקל על הקריאה. כל התמונות בכתבה צולמו על ידי המחבר, כלומר אני.

אתחיל בכמה מונחים שיתקלו במאמר. ואותם קוראים שאינם מעוניינים היבטים טכנייםשאלות, אתה יכול לקפוץ ישר לפרק 3.1 ליצירת HDR בפוטושופ או לפרק 3.2 לתיאור של Photomatix.

טווח דינמי- היחס בין הערך המינימלי למקסימום של כל אחד כמויות פיזיות. בצילום הוא משמש כמילה נרדפת למושג "רוחב צילומי", כלומר טווח הבהירות שניתן לתעד על סרט או על מטריצה. בהקשר של HDR, הטווח הדינמי של מוטיב הוא היחס בין הבהירות של החלק הבהיר ביותר של המוטיב לכהה ביותר.

LDR (טווח דינמי נמוך)- תמונה עם טווח דינמי נמוך, תמונות רגילות. זה יכול להיות JPG של 8 סיביות או תמונת TIF של 16 סיביות.

HDR (טווח דינמי גבוה)- טווח דינמי גבוה. זה בדרך כלל מתייחס לטכנולוגיית HDRI. משמש לעתים כמילה נרדפת ל-HDRI.

HDRI (תמונה בטווח דינמי גבוה)- תמונה עם טווח דינמי גדול יותר מאשר בתמונות רגילות של 8/16 סיביות. במקורות מסוימים, הגבול שבו מתחיל HDRI נקרא 13.3 עצירות חשיפה (טווח ערכי בהירות 1:10000). HDRI משתמש בפורמט של נקודה צפה של 32 סיביות, כמו פורמט Radiance (.hdr) שפותח באמצע שנות ה-80. אתה יכול לראות את תיאור הפורמט ב-.pdf.

מיפוי טון- דחיסת טון. טכניקה להמרת תמונת HDR לפורמט שצג רגיל יכול להציג, כלומר תמונה של 8 סיביות או 16 סיביות. במגזר דובר האנגלית של האינטרנט, המושגים של מיפוי גוונים ודחיסה טונאלית בהקשר של HDRI לרוב אינם מובחנים. יחד עם זאת, יש נטייה ב-RuNet להבין את ההגדרה הראשונה כמו מיפוי גוונים, שבה כל פיקסל של HDRI 32 סיביות מומר באופן לא ליניארי לפיקסל של תמונה של שמונה או 16 סיביות, תוך התחשבות התחשב בבהירות של הפיקסלים שמסביב, ומיפוי גוונים מובן כדחיסה ליניארית של כל טווח הבהירות של תמונת HDRI.

DRI (הגדלת טווח דינמי)היא טכניקה המשמשת להגדלה טווח דינמיתמונות.

1. קצת על הטווח הדינמי והמאבק עליו

כל מי שאי פעם החזיק מצלמה בידיו מכיר תמונות שבהן צלליות מעורפלות כתם חשוךצפוף על רקע מואר להפליא שמיים כחולים, או חזית - בניינים, אנשים וחתולים נלכדים על רקע לבן אחיד. למרות העובדה ששם, במקום, גם החזית וגם העננים בשמים הכחולים היו מובחנים באותה מידה. זה קורה בשל העובדה שהמטריקס של מצלמה דיגיטלית לא מסוגלת לקלוט מידע בו זמנית הן באזורים הכהים של התמונה, הדורשים חשיפה גדולה יותר, והן באזורים הבהירים, שבהם מספיקה חשיפה קטנה יותר. ההבדל בין ערכי החשיפה הללו נקרא הטווח הדינמי של המניע.

למצלמות אנלוגיות ודיגיטליות יש גם טווח דינמי, כלומר ההבדל בשלבי החשיפה בין החלק הכהה לבהיר ביותר בתמונה, שניתן לשחזר ללא אובדן מידע. אובדן זה מתבטא או באזורים שחורים לחלוטין של התמונה, או באזורים חשופים יתר על המידה. לא ניתן לשחזר מידע באזורים עם חשיפה יתר ותת חשיפה. ניתן להבהיר אזורים כהים בתמונה במידה מסוימת, אך לרוב זה נובע מהופעת רעש.

ראיית האדם מסוגלת ללכוד מידע באזורים בהבדל של 10-14 צעדים ללא הסתגלות ועד 24 צעדים עם אפשרות להתאים את האישון לאזורי הארה שונים, התואמת להבדל בין הארה באור שמש בהיר ובין אור עמום של כוכבים. בדרך כלל זה די והותר, מכיוון שהטווח הדינמי של מוטיבים אמיתיים הוא רק לעתים רחוקות יותר מ-14 עצירות. אבל ללכוד אפילו חלק מהטווח הזה יכול להיות קשה. הטווח הדינמי של סרט נגטיב קונבנציונלי הוא כ-9-11 עצירות חשיפה, סרט שקופיות - 5-6 עצירות, חיישני מצלמה דיגיטלית - תיאורטית בין 8 ל-11 עצירות, למרות שבפועל רוב המצלמות הדיגיטליות מסוגלות לקלוט הרבה פחות מידע.

קשה לא רק לתפוס, אלא גם לשחזר את הטווח הדינמי האמיתי של המוטיב. נייר צילום מסוגל לשחזר רק 7-8 עצירות של חשיפה, בעוד צגים מודרניים מסוגלים להציג תמונות עם ניגודיות של עד 1:600 ​​(9 שלבים), טלוויזיות פלזמה - עד 13 שלבים (1:10000) .

מאז המצאת הצילום, מגבלות אלו אותגרו. בעת הצילום, נעשה שימוש במסנני שיפוע וכיום נעשה בהם שימוש לעתים קרובות, המיוצרים בצפיפות שונה ובחלקות שונה של המעבר מהחלק החשוך לשקוף. בעת הקרנת תמונה על נייר צילום, נעשה שימוש במסכות חתוכות מקרטון, המכסות חלקים מהתמונה. פעם, זה היה מהפכני לחלק כל אחת משלושת השכבות הרגישות לאור של הסרט לשניים - עדינים, קליטים ל אור בהירוגס גרגר, קולט כבר לכמות קטנה של אור. נראה שהרעיון הזה התממש לראשונה בסרט פוג'י, אבל אני לא בטוח לגביו.

כמה בעלי מלאכה הכינו לעצמם מסננים בתנאים של מניע מסוים. לפני 20 שנה, בזמן שנרגעתי בארץ, ראיתי אדם שעמד מול המצלמה על חצובה וצייר בהתלהבות משהו על עדשת העדשה. כששאלתי למה הוא הכתים דבר טוב, הוא ענה שהוא שם איזשהו חומר אפור על מסנן הזכוכית, כמו אבק, שאת שמו, כמובן, כבר שכחתי, כדי להכהות חלקים בהירים מדי של הזכוכית. מוֹטִיב. כך התוודעתי לראשונה לטכנולוגיית HDR.

עם הופעת הצילום הדיגיטלי, מניפולציות שונותתמונה דורשת פחות זמן, ידע ומאמץ, אך המגבלות בשחזור הטווח הדינמי ממשיכות להתקיים. כאשר מצלמים מוטיבים עם טווח דינמי לא גבוה במיוחד, צילום בפורמט RAW יכול לשרת היטב, ולאפשר לך להכהות אזורים בהירים מדי במידה מסוימת ולהבהיר אזורים כהים בממיר RAW. לדעתי, הלייטרום של אדובי טוב במיוחד בהדגשת צללים. אבל כאן הרבה תלוי איך המצלמה עצמה מתמודדת עם עוצמת הארה ורעש כרומטי בצל. למשל, בהבהרת תמונות RAW מה-350D, כבר בשתי עצירות של חשיפה, יש יותר מדי רעש באזורים הכהים, בעוד שבתמונות שצולמו ב-Canon 5D, אפשר למתוח את הצללים בשלוש עצירות.

כדי לפתור את בעיית הטווח הדינמי, יצרני מצלמות פוג'י פרסמו סוג חדש של מטריקס בשנת 2003 - SuperCCD SR. בעת פיתוח המטריצה ​​הזו, הם השתמשו באותו עיקרון, שבזמנו איפשר להגדיל את הטווח הדינמי של סרט צבעוני. כל אלמנט רגיש לאור מורכב למעשה משני אלמנטים. האלמנט העיקרי, בעל טווח דינמי נמוך למדי, משחזר גוונים כהים ואמצעים. האלמנט המשני הרבה פחות רגיש לאור אבל יש לו בערך פי ארבעה מהטווח הדינמי. לדברי היצרנים, לפיכך הטווח הדינמי של המטריצה ​​גדל בשני שלבים בהשוואה למצלמות המשתמשות במטריצות באייר קונבנציונליות. אין סיבה לא להאמין למידע הזה.

בשנת 2005 הושקה בדרזדן מצלמת Loglux i5 המאפשרת לצלם 60 תמונות בשנייה ביחס ניגודיות של 1:100,000 (17 שלבים). נכון, המצלמה מיועדת לשימוש בתעשייה ואינה מיועדת למטרות המוכרות לרוב הצלמים. לא ממש רציתי, בהתחשב בכך שהוא מצלם ברזולוציה של 1.3 מגה פיקסל.

מי שמוכן לשלם בסביבות 65,000$ עבור שיגעון ה-HDR יכול לצלם ישירות ב-HDR עם מצלמת טווח דינמי של 26 עצירות SpheroCam HDR.

לאותם צלמים שלא משתמשים ב-SpheroCam HDR ושיכולות פורמט RAW לא מספיקות להם, רק טכניקת HDR תעזור. בשיטה זו, מידע ממספר תמונות שצולמו בחשיפות שונות משולב לקובץ אחד של 32 סיביות. למרבה הצער, תמונה כזו לא ניתן לראות על הצג, שכן אפילו טלוויזיות פלזמה עם ערכים גדוליםיחסי ניגודיות אינם יכולים להציג את הטווח הדינמי המלא של HDR. למטרות אלו, ישנם מסכי Sunnybrook HDR, עם יחס ניגודיות של 40,000:1 (> 15 עצירות) ו-BrightSide DR37-P עם יחס ניגודיות, על פי היצרן, 200,000 (> 17 עצירות), בעלות של 49,000 נשיאים מתים. אם אין לך אחד מהמסכים הללו לפניך, תצטרך לבצע מיפוי גוונים כדי שתוכל לראות ולהדפיס תמונות HDR.

שמעתי את הדעה שמכיוון שמטריצת המצלמה מסוגלת לתקן עד 11 רמות תאורה, אין טעם ב-HDR בעת צילום בפורמט RAW, מכיוון שניתן לשחזר מידע בממיר RAW. הדרך הטובה ביותר לבדוק הצהרה זו היא באמצעות דוגמה. התמונות למטה צולמו ב-RAW במצלמת Canon 5D, בעלת טווח דינמי גדול יחסית למכשירי DSLR רבים. התמונות צולמו במהירויות תריס של 1/800, 1/50, 1/3 שנייה.

החשיפה של התמונה הממוצעת צומצמה בארבע עצירות בלייטרום.

החשיפה של התמונה האמצעית מוגברת בארבע עצירות, הצללים מתבהרים מעט עם הפרמטר Fill Light.

כפי שניתן לראות מדוגמה זו, אי אפשר לשחזר את האזורים החשופים יתר על המידה, והמידע בצללים בצילום המואר משוחזר רק חלקית, וגם אז עם רעש חזק. לא ניתן להחזיר בשר טחון לאחור, ולא ניתן לשחזר בשר מקציצות.

2. צילום עבור HDR

כדי ליצור תמונת HDR, עליך לצלם מספר תמונות עם חשיפות שונות, וללכוד פרטים הן בחלק הכהה והן בחלק הבהיר של המוטיב. אתה יכול לשנות את החשיפה, כידוע, דרכים שונות, אבל במקרה של HDR, זה צריך להיעשות על ידי שינוי מהירות התריס. הרשו לי להזכיר לכם, ליתר בטחון, שהכפלת מהירות התריס מגדילה את החשיפה בעצירה אחת. כדי לשנות את החשיפה בשתי עצירות, יש לשנות את זמן החשיפה ב-4, וכן הלאה.

ניתן לצלם תמונות עבור HDR בשתי דרכים: זמן רב ומהיר. בשיטה הראשונה תמיד תוכלו להיות בטוחים בתוצאות מיטביות, אך בשיטה השנייה ניתן להגיע לתוצאות טובות ברוב המצבים במינימום מאמץ.

הדרך הקשה נראית כך:

• 1. הגדר את המצלמה למצב עדיפות צמצם (AV) ובחר את ערך הצמצם הרצוי;
• 2. הגדר את מצב מדידת החשיפה לשטח המינימלי שהמצלמה מאפשרת. מדידה נקודתית או חלקית תהיה אופטימלית, אך במקרים קיצוניים, משקל מרכז מתאים לרוב המניעים;
• 3. אנו מודדים את החשיפה על האזור החשוך והבהיר ביותר. אנו זוכרים את הערכים הללו;
• 4. אנו מתקינים את המצלמה על חצובה, עוברים למצב ידני (M), קובעים את אותו ערך צמצם בו בוצעו המדידות, ומעלים את מהירות התריס מ הערך הקטן ביותרלגדול ביותר (או להיפך) בהפרש של צעד אחד או שניים בעת צילום בפורמט JPG, או שניים או שלושה שלבים בעת צילום ב-RAW.

דוגמה: במצב AV בחר f9 וודא שהאזור הכהה ביותר נמצא במרכז העינית. המצלמה מראה שהיא צריכה 1/16 שניה לחשיפה רגילה. אנחנו עושים את אותו הדבר עם אזור האור - נקבל 1/1000 שניה. הרכיבו את המצלמה על חצובה, בחרו במצב M, הגדר צמצם ל-f9 ומהירות תריס ל-1/16. עבור המסגרת הבאה, אנו מצמצמים את מהירות התריס בשני שלבים, כלומר, ארבע פעמים: קבעו 1/64, הפריימים הבאים - 1/250 ו- 1/1000. כשמצלמים ב-RAW, באופן עקרוני, זה יספיק לצלם פריימים עם מהירויות תריס של 1/16, 1/128 ו-1/1000 שניות.

בְּ דרך מהירהצילומי חשיפת יתר ותת חשיפה מבוצעים באמצעות סוגר חשיפה (AEB). הגדרת התושבת ל-+/- שתי עצירות מספיקה בדרך כלל כדי לייצר HDR טוב עבור רוב הסצנות. שיטה זו טובה גם מכיוון שהיא מאפשרת לצלם לעתים קרובות ללא חצובה. לשם כך, המצלמה, עם סוגר החשיפה מוגדר, למצב צילום רציף (מצב רציף) ומצולמים שלושה פריימים עם חשיפות שונות. בשיטה זו צריך לקחת בחשבון שכלל האנטי-שייק 1/(אורך מוקד) מתייחס למהירות התריס המקסימלית, כלומר לפריים האחרון. לפיכך, בעת צילום עם עדשת 50 מ"מ ותושבת שתי עצירות, המצלמה צריכה להראות מהירות תריס של 1/200 שניה במצלמה מלאה, או 1/320 במצלמות עם חיתוך של 1.6, מכיוון שהפריים האחרון להיות בדיוק 1/50 או 1/80 שניות בהתאמה.

בעיה נוספת שיכולה להיווצר בשיטה זו היא שניתן לקבוע את החשיפה לחלק מהמוטיב בהיר מדי, אז כתוצאה מכך שלושת הפריימים שיתקבלו יהיו כהים מדי ואי אפשר יהיה לשחזר מידע בצל. בעת קביעת החשיפה לאזור חשוך מדי בפריים, האזורים הבהירים יהיו חשיפת יתר. כדי למנוע את זה, עדיף קודם להגדיר את מהירות התריס לאזור של אור ממוצע באמצעות נעילת AE, ואז לבחור קומפוזיציה ולקחת שלושה פריימים. חלופה תהיה לצלם עם מדידת מטריצה.

צילום בשיטה זו נראה כך:
• 1. תוגדר חשיפה ומצב צילום רציף מוגדרים במצלמה;
• 2. ההרכב נבחר כך שיהיה אזור של תאורה בינונית במרכז והחשיפה קבועה;
• 3. הפריים מורכב ונלקחים שלושה פריימים. במקרה זה, רצוי לא לקפוץ הרבה, אחרת יהיה קשה ליישר את המסגרות מאוחר יותר.

3. HDR בפעולה

טכנולוגיית HDR הפכה מזמן לכיוון עצמאי בצילום, עם חוקים ומושגי יופי משלה. אני לא יכול להגיד שום דבר רע על התמכרויות כאלה, אבל אני בעצמי מאלה שרואים ב-HDR רק כלי שימושי ליצירת תמונות מציאותיות. לטעמי, הצילום השמאלי, שלא איבד את הריאליזם שלו, עדיף. לאפשרות העיבוד השנייה, אם כי לא חסרת מקוריות, יש מעט במשותף עם מה שאדם יכול לראות.

אני כותב את זה כדי להבהיר למה אני מתכוון בעיבוד HDR טוב ורע, לא רוצה לפגוע בהעדפות הצילום של אף אחד.

בין התוכניות הרבות ליצירת HDR, שקלתי רק שתיים מהמפורסמות והנפוצות ביותר בשימוש. עם זאת, ישנן תוכנות אחרות ליצירת HDR שאינן נחותות בשום אופן מפוטושופ ופוטומטיקס. רשימה של כמה מהם ו תיאור קצרניתן בסוף החלק הרביעי. אני ממליץ לך לשלם תשומת - לב מיוחדתעַל easyHDRו Artizen HDR.

3.1. יצירת HDR ומיפוי גוונים בפוטושופ

כדי ליצור HDRI, עליך לבחור קבצים דרך התפריט "קובץ->אוטומציה->מיזוג ל-HDR...", או השתמש באפשרות "הוסף קבצים פתוחים"אם התמונות כבר פתוחות בפוטושופ. אתה יכול ליצור HDR מקובצי JPG, TIF או RAW. פרופיל הצבע של התמונות המקוריות לא משנה, מכיוון שפוטושופ ממירה רק HDR ל-8/16 סיביות עם פרופיל sRGB.

אתה יכול לבדוק את האפשרות "ניסיון ליישר אוטומטית של תמונות מקור". בעת צילום כף יד, תמיד קיימת אפשרות גבוהה להזזות תמונה, אך בעת שימוש בחצובה, שינויים רשלניים בהגדרות במצלמה יכולים לשנות מעט את מיקומה. יישור תמונה לוקח זמן רב מאוד בפוטושופ, עד 45 דקות עבור HDR של שלושה קובצי RAW. יתר על כן, במהלך הפעולה, התוכנית מוחצת את כל המשאבים של המחשב שהיא יכולה למצוא, כך שאתה לא יכול לעשות שום דבר אחר. אמנם בשלב זה ניתן יהיה לקרוא את הספר. או לישון. בקיצור, אם אתם בטוחים שמיקום המצלמה לא השתנה, אז עדיף לא לסמן את האפשרות הזו.

אם Photoshop לא יכול למצוא את נתוני ה-EXIF, הוא יבקש ממך להזין אותם באופן ידני. רצוי להזין את המספרים הנכונים, כי אם תגדירו קצת שטויות בפרמטרים האלה, אז ה-HDR שיתקבל יהיה מתאים.

בניגוד לגרסה CS2, Photoshop CS3 מאפשרת ליצור HDR מתמונות שנוצרו בממיר RAW עם פיצוי חשיפה. במקרה זה, אתה צריך להמיר מ-RAW ל-JPG או TIF מבלי לשמור נתוני EXIF, אחרת פוטושופ, שמוצאת את אותם ערכי חשיפה, תיצור איזושהי שטות במקום HDR ולא תאפשר שום הפרעה בתהליך. ניתן להסיר נתוני EXIF ​​מתמונות JPG באמצעות תוכנות כמו Exifer, על ידי העתקת תמונות בפוטושופ לקבצים חדשים, או על ידי המרתן לתמונות שאינן תומכות ב-EXIF ובחזרה לפורמט המקורי שלהן. EXIF תומך רק בפורמטים JPG ו- TIF, כך שתרגום, למשל, ל-PNG וחזרה ל-JPG מוחק את הנתונים האלה.

לאחר חישובים, יופיע חלון התצוגה המקדימה של HDRI. מכיוון שמסכים רגילים אינם מתוכננים להציג תמונות של 32 סיביות, רק חלק מכל טווח האור של ה-HDRI הזה יהיה גלוי. בצד שמאל ניתן לראות את כל התמונות הכלולות בתהליך עם ערכי חשיפה ביחס לאחת מהן. בשלב זה, אתה יכול להוציא כל אחד מיצירת ה-HDRI, אם מסיבה כלשהי זה נדרש. בצד ימין יש את ההיסטוגרמה של ה-HDRI שהתקבל. על ידי הזזת הכרכרה, תוכל לשנות את הגמא של התמונה ולהציג חלקים מהתמונה בתאורה שונה. לתוצאה הסופית, זה לא משנה לאיזה ערך תגדירו את ה-caret. השאר ערך "עומק קצת"ל-32 ולחץ על אישור.

כעת יש לנו קובץ HDR. אבל מהסיבות שתוארו לעיל, זה לא יכול להיחשב. לכל מקרה, אתה יכול לשמור אותו בפורמט זוֹהַר(.hdr), שגם Photoshop וגם Photomatix מקבלים, או שאתה יכול מיד להתחיל להמיר מין אנושי. תיאורטית, פוטושופ מאפשר לך לבצע עיבוד מסוים בתמונות של 32 סיביות, אך האפשרויות הללו מוגבלות מדי, ולכן עדיף להעביר אותה למצב 16 או 8 סיביות. בדרך כלל אני ממיר רק ל-16 סיביות כדי להפחית הפסדים אפשריים במהלך עיבוד נוסף. בשביל זה אנחנו בוחרים תמונה->מצב->16 ביטים/ערוץ.

כעת יופיע חלון עם ארבע אפשרויות בחלק העליון. ברוב המקרים, רק האפשרות האחרונה מעניינת. הסתגלות מקומית, אך למען השלמות, יש להזכיר בקצרה את האחרים.

חשיפה וגמא:מאפשר לך לשנות את החשיפה וערך הגמא של התמונה. עבור כמה תמונות עם טווח דינמי נמוך יחסית, זה עשוי להיות שימושי. למי שמחליט להשתמש באפשרות זו, מיפוי גוונים עדיף לבצע באופן הבא:

• 1. שנה את ערך החשיפה כך שלתמונה תהיה בהירות ממוצעת;
• 2. הגדל את ערך הגמא כך שכל חלקי התמונה יהיו גלויים. הניגודיות תהיה נמוכה מאוד;
• 3. התאם את ערך החשיפה לפי הצורך.
• 4. לאחר מיפוי הגוונים, הגדל את הניגודיות לפי רמות או עקומות.

הדגש דחיסה: דוחס את טווח האור של התמונה כך שיתאים לחלל של 16 סיביות. אם משתמשים בה נכון, שיטה זו היא די מייגעת, וניתן לחזות את התוצאה הסופית רק על ידי ניסיון מספיק איתה. ראשית עליך להכין את התמונה:

• 1. פתח את תיבת הדו-שיח של תצוגת 32 סיביות: תצוגה->אפשרויות תצוגה מקדימה של 32 סיביות.... עגלת החשיפה בחלון שנפתח חייבת להיות באמצע. הגדר שיטת תצוגה מקדימה להדגיש דחיסה.
• 2. פתח דו-שיח תמונה->התאמה->חשיפהולהגדיר את הפרמטרים עבורם התמונה תיראה אופטימלית. עדיף לא לשנות את ערך ה-Offset. בטופס זה, התמונה תומר ל-8 או 16 סיביות.
• 3. בחלון תמונה->מצב->16 ביטבחר הדגש דחיסה.

השווה את ההיסטוגרמה: דוחס את הטווח הדינמי של תמונה בהתבסס על ניגודיות מקומית. הניגודיות משתנה בהתאם למספר הפיקסלים באזור מסוים של ההיסטוגרמה. אזורי היסטוגרמה עם כמות גדולהפיקסלים בשיטה זו מורחבים עקב אזורים עם כמות קטנהפיקסלים שנדחסים. כתוצאה מכך, ההיסטוגרמה של התמונה מוחלקת והניגודיות המקומית של התמונה מוגברת. האופציה, לדעתי, מעניינת, אבל די חסרת תועלת.

הסתגלות מקומית: אפשרות לשימוש ברוב המקרים. זה מאפשר לך להמיר HDRI של 32 סיביות לתמונה של 8/16 סיביות באמצעות עקומות המוכרות לרוב משתמשי Photoshop.

שני פרמטרים נוספים שאינם נמצאים בעקומות רגילות הם - רַדִיוּסו מפתן. בעוד שהעקומה אחראית לשינוי הניגודיות הגלובלית, שני הפרמטרים הללו קובעים את הניגודיות המקומית, הניגוד של הפרטים.

רַדִיוּס: קובע כמה פיקסלים לשקול כאזור "מקומי" בעת שינוי ניגודיות. ערכים נמוכים מדי הופכים את התמונה לשטוחה, ערכים גבוהים מדי יכולים להוביל להופעת הילות אור, במיוחד בערכים גבוהים של הפרמטר השני, מפתן. אני בדרך כלל מגדיר את ערכי הרדיוס ל-1-7, תלוי בגודל התמונה. אבל ייתכן שמישהו יאהב את התוצאות שנותנות ערכים גבוהים יותר לפרמטר זה.

מפתן: קובע עד כמה הניגוד המקומי הזה יהיה בולט. אני בדרך כלל משאיר את הערך הזה קטן או מינימלי. אפקט דומה ניתן להשיג מאוחר יותר, במידת הצורך, באמצעות מעבר גבוהאו הגדרה גבוהה רַדִיוּסלְסַנֵן מסיכה לא ברורה, אם כי כמובן מנגנון הפעולה של הפרמטר מפתןשונה במקצת.

עכשיו נשאר לעבוד עם העקומה. במקרים קיצוניים, ניתן ליצור מספר תמונות עם הגדרות שונות של מיפוי גוונים, ולאחר מכן לשלב אותן עם מצבי שכבה שונים או להסתיר חלקים מהשכבות באמצעות מסכות.

על מנת לגלות היכן מונח ערך האור של קטע התמונה על העקומה, כדאי, כמו בעיקולים רגילים, להעביר את הסמן על קטע זה של התמונה. יש תפס אחד בעיקולים האלה - עקומת ה-S הרגילה, שמגבירה את הניגודיות של התמונה, בו זמנית שוב מבהירה את החלקים הבהירים ומכהה את הכהים, כלומר, היא עושה את ההיפך ממה שכל בלגן ה-HDR הוחל עבור. במקביל, עקומת ה-S ההפוכה, המפיצה באופן שווה את ערכי האור בתמונה, מפחיתה את הניגודיות. אני ממליץ לך להתחיל מהתחתית נקודה שחורהעל העקומה יועבר לתחילת ההיסטוגרמה. אופן חלוקת הנקודות הנותרות תלוי בתמונה. אין להזניח את האפשרות להגדיר כל נקודה בעקומה כ"זוויתית", מה שהופך את המעבר הטונאלי לחד, לא חלק. לשם כך, בחר נקודה וסמן את האפשרות "פינה" בפינה הימנית התחתונה. אפשרות זו פועלת היטב על תמונות של מבנים אדריכליים, כאשר מעברים חדים בתאורה יכולים להוסיף נפח.

3.2. HDR ומיפוי גוונים ב-Photomatix

כל הדוגמאות מוצגות עם Photomatix גרסה 2.4.1. אני לא ממש אוהב את שיח מיפוי הגוונים בגרסה העדכנית ביותר 2.3, כי עכשיו אתה לא יכול לראות את אפשרויות המיקרו ניגודיות ולהגדיר את הערך ההתחלתי של לבן/שחור (White/Black Clip) בו זמנית.

בואו ניצור קובץ HDR ממספר תמונות. כדי לעשות זאת, אתה יכול:

א) בחר HDR-Generate->עיון וסמן את הקבצים הנדרשים;

ב) פתח את התמונות הרצויות באמצעות קובץ->פתח, ולאחר מכן בחר בתפריט HDR->צור ((Ctrl+G)ו השתמש בתמונות שנפתחו. תכונה זו שימושית בכך שהיא מאפשרת לך לבדוק אם הקבצים הנכונים נבחרו. זה מאוד לא נעים אם לאחר חישובים ארוכים יתברר שנכלל ברשימה צילום שאינו שייך לסדרה זו. אפשרות זו אינה פועלת עבור קובצי RAW מכיוון ש-Photomatix יוצר מהם פסאודו-HDRI באופן אוטומטי.

אם Photomatix לא יכול למצוא את נתוני ה-EXIF, הוא ינסה להעריך אותם. לרוב, הוא עושה את זה די טוב, אבל אתה יכול לתקן את נתוני החשיפה בשלב זה. כמו בפוטושופ, לא צריך לכתוב שטויות, ניסיתי - מתקבלות שטויות במקום HDR.

לאחר בחירת הקבצים, יופיע החלון הבא. כאן תוכל לבחור הגדרות שונות ליצירת HDR.

אם קיימת אפשרות שמיקום המצלמה השתנה מעט במהלך הצילום, ניתן לסמן יישור תמונות מקור. זה אפשרי, אבל לא הכרחי. התאמת תמונות מאריכה את תהליך יצירת HDR בכ-30%. לרוב האופציה הזו עובדת טוב מאוד, מיישרת תמונות מוזזות, אבל למרבה הפלא, לפעמים בסדרות התמונות שבהן ידעתי בוודאות שמיקום המצלמה השתנה מעט, התוצאות היו טובות יותר כאשר לא בחרתי באפשרות זו. להיפך, בסדרת צילומים שצולמו מחצובה, Photomatix הזיזה ללא בושה את התמונות זו ביחס לזו. אבל זה קורה די נדיר.

בעת בחירת אופציה "ניסיון לצמצם חפצי רפאים" Photomatix תנסה למזער את ההבדלים בתמונות הקשורות לאובייקטים נעים. אם חפצים אלה נמצאים בחזית, כגון אנשים או ענפים מתנדנדים, אז עדיף לבחור הזזת חפצים/אנשים, בתפריט איתורבחר גָבוֹהַ. אוֹפְּצִיָה נוֹרמָלִי, מניסיוני, נותן לרוב תוצאות חסרות תועלת. אם ההבדלים בצילומים כוללים רקעים כמו גלים על הים או דשא מתנדנד, אז עדיף לבחור באפשרות אדוות, ובתפריט איתורגם רק גָבוֹהַ. אם כי לרוב הציונים הגבוהים ביותרמתקבלים אם אפשרות תיקון הגל אינה מופעלת כלל, כפי שנדון בחלק השני של המאמר.

אם תיצור HDR מקובצי JPG או TIF, תוכל לבחור הגדרות של עקומת הטון. מונח זה מתייחס לעקומת התגובה הטונאלית. התיעוד לתוכנית מייעץ לבחירה קח את עקומת הטון של פרופיל הצבע. תמונת ה-HDR המתקבלת במקרה זה כמעט זהה ל-HDRI שנוצר ישירות מקובצי RAW. האפשרות האחרונה מושבתת בעת יצירת HDR מקובצי JPG.

בעת יצירת HDR מקובצי TIF שנוצרו על ידי המרה מ-RAW, כל שלוש אפשרויות עקומת הטון זמינות. התיעוד של Photomatix ממליץ לבחור ללא עקומת טון מוחלת רק כאשר אתה בטוח שלא נעשה שימוש בעקומת טון בעת ​​המרה מ-RAW.

בעת שימוש בקובצי RAW ליצירת HDR, ישנן שתי אפשרויות נוספות שניתן לשנות. אחד מהם הוא איזון לבן. נוֹחוּת הגרסאות האחרונות Photomatix הוא שזה מאפשר לך לבחור אחת מהתמונות המעורבות ביצירת HDR ולראות איך זה ייראה כאשר משמעויות שונותאיזון לבן.

האפשרות האחרונה היא לבחור את פרופיל הצבע של תמונת HDR. אם אתה מבין את זה, אז אתה בעצמך יודע מה בדיוק עדיף לבחור. אם אתה חדש בנושא של פרופילי צבע, אז עדיף לבחור sRGB. כמו כן, יש לזכור כי בעת יצירת HDR ב-Photomatix נעשה שימוש בפרופיל הצבע של התמונות המקוריות, כלומר מתמונות בעלות פרופיל AdobeRGB, לאחר מיפוי גוונים לאחר מכן, תתקבל תמונה ב-AdobeRGB.

לאחר סיום החישובים, ניתן לסובב את התמונה באמצעות התפריט כלי עזר->סיבוב->בכיוון השעון/נגד כיוון השעון.

מסכים רגילים אינם יכולים להציג את כל הטווח הדינמי של תמונת ה-HDR שנוצרה, אך ניתן לצפות בחלקים ממנה באמצעות חלון ה-HDR Viewer. חלון זה מחקה די טוב את עקרון הראייה האנושית, ומתאים את הבהירות של אזורי התמונה ל-60% אחוז. דרך תצוגה->אפשרויות ברירת מחדל->HDRאתה יכול להגדיר אם חלון זה יופיע או לא. ניתן לקרוא ל-HDR Viewer גם באמצעות שילוב המקשים Ctrl + V.

כעת, מתוך סקרנות, אתה יכול לגלות את הטווח הדינמי של ה-HDRI שנוצר דרך קובץ->מאפייני תמונה(Ctrl+I).

מדוע צילום חדר עם נוף נעים מהחלון תמיד טומן בחובו חשיפת יתר קשה של אזורים בהירים, או אפקט של מרתף שקוע בחושך? מדוע הבניינים מצוירים כל כך טוב בתצלום, בעוד שהשמים מולם לובשים צורה של כתם חסר צבע? כל אלה הם ביטויים מביכים. מוגבלויותמטריצות.

הזדמנויות המאפשרות לשחזר את התמונה תוך עיבוד טוב באזורים המוארים ביותר והפחות, שכן היא בכוחה של הראייה האנושית. לשם השוואה: העין שלנו מסוגלת לתפוס הבדלי בהירות של 12-14 צעדים (או 12-14 עצירות - יחידות שבהן נמדד הטווח הדינמי, כלומר, באופן גס, ההבדל בין הנקודה הכהה והבהירה ביותר של התמונה) ; סרט שחור ולבן - בערך 10; סרט שלילי צבעוני - 7; ומטריצות של מצלמות דיגיטליות - עד 8 עצירות עבור הדגמים היקרים ביותר ו-4-6 עבור רוב המצלמות. אבל אפילו מינוס כזה כמו 4-6 תחנות הוא לא משפט לאפשרויות היצירתיות שלך. הרי לא המצלמה מצלמת - הצלם מצלם. ובמקרים כאלה, טכנולוגיית צילום HDR (High Dynamic Range - באנגלית "extended dynamic range") מאפשרת לקפוץ מעל הראש במקרים כאלה.

תוצאת השיעור:

מכל הדרכים לעריכת תמונות HDR, כעת נסתכל על העיקריות שבהן. הטכניקה הקלאסית ליצירת HDR היא צילום מספר פריימים זהים עם חשיפות שונות באמצעות חצובה. בדרך כלל יש שלוש מסגרות כאלה: רגיל - להעברת קטעי חצי טון, תת-חשיפה - עם צללים מפותחים וחשיפת יתר - להעברת אזורים בהירים. כדי להשיג אותם, השתמש בתמרונים הבאים:

סוגר חשיפה או סוגר חשיפה - מורכב מהגדרה של מעין "מזלג" ביחס לחשיפה רגילה, שלאחריה המצלמה מצלמת לא אחת, אלא 3 תמונות בבת אחת - אחת בחשיפה "רגילה", והשאר, תת-נחשפת וחשיפת יתר - עם שינוי חשיפה בגודל נתון.

פיצוי חשיפה: המשמעות זהה, רק שאתה מגדיר היסט שונה עבור כל זריקה בודדת. לאחר מכן משולבים התמונות המתקבלות.

החיסרון של השיטות הנ"ל הוא שהן ישימות רק במקרה של אובייקטים סטטיים מוחלטים. כמובן – בחלק מהמקרים ניתן לצלם תמונה אחת בלבד. למשל, אם בצילום עצמים נעים עסקינן. אז אלטרנטיבה למזלג חשיפה יכולה להיות שכבת-על של גרסאות חשיפה שונות של קובץ RAW אחד. לכל ממיר RAW יש פונקציית פיצוי חשיפה. מטבע הדברים, האפשרויות להרחבת הטווח הדינמי בדרך זו הן הרבה יותר צרות מאשר בסוגריים. אבל כדי שתמונת ה-HDR לא תאבד את הריאליזם שלה, מספיק להגדיר את ההבדל בין תמונות תת וחשיפת יתר ב-2-3 עצירות.

אז הדרך ליצור תמונת HDR באמצעות פוטושופ.

כאשר שני קבצי השכבות מומרים בהגדרות שונות של פיצוי חשיפה, אנו ממשיכים לעבוד בפוטושופ. שכבת החציון צריכה להיות בתחתית. כדי להתאים את התמונות בצורה מושלמת זו לזו, גרור את התמונה מקבצי המקור לסופיים תוך כדי לחיצה ממושכת על מקש Shift. אחת האפשרויות עיבוד נוסףהוא:

1. צירוף המקשים הוא Ctrl+Alt+~ כדי לבחור את האזורים הבהירים.
2. הפוך את המסכה (התפריט העליון Photoshop Select => Inverse).
3. צור שכבה חדשה עם בחירה זו (תפריט העליון Photoshop Layer => New => Layer via Copy).
4. כבה את הנראות של השכבה האמצעית והתאם את השקיפות של השכבה העליונה ביותר (המחוון Opacity בחלון השכבות, F7) על מנת לקבל את התמונה הסופית הרצויה.

עם זאת, עיבוד מסוג זה לא תמיד מתאים. אלגוריתם חלופי - החל מהשכבה העליונה, עם מברשת שקופה רכה, אנו מסירים אזורים עם חשיפה לא נכונה, ומפחיתים בהדרגה את ערך האטימות עבורה. לאחר מכן נעבור לשכבה הבאה, אם יש כמה.

למרבה הצער, לא כל המצלמות תומכות בפורמט RAW. כאשר, למשל, נשאר קובץ JPEG בודד בהישג יד, ניתן לדמות 2 חשיפות באמצעות תיקון רמות או עקומות, אך לעתים קרובות, בשל כמות המידע הקטומה הטבועה בדרך כלל בפורמט זה, ניתן יהיה לשרטט רק אזורים בעייתיים מעט. ניתן לעשות את אותו הדבר עם TIFF - האיכות של זה, עם זאת, לא תגדל, אבל האובדן של האחרון יקטן מעט במהלך העיבוד.

את יצירת תמונות HDR ניתן להפקיד בידי תוכנית כגון Photomatix.

במקרה זה, תהליך יצירת HDR יהיה פחות זמן רב.

פתח ב-Photomatix 3 תמונות חשופות בהפרש של 2 עצירות, לשם כך בחר בכרטיסייה Generate מתוך תפריט עליון HDR. לאחר ש-Photomatix ישאל באילו תמונות להשתמש, הגדרות החשיפה לכל תמונה ייבדקו. במקרה זה, עליך לוודא שהתוכנית קבעה את הערכים בצורה נכונה ויש סימן ביקורת ליד עקומת התגובה הסטנדרטית לשימוש. אם תבחר באפשרות Align LDR לפני יצירת תמונת HDR, Photomatix תיישר את התמונות כשהן ימוזגו. לחץ על אישור. HDR מוכן. נכון, בשלב זה לא סביר שהתמונה המתקבלת תתאים לרעיון המסורתי של צילום HDR ולתוצאה הרצויה. כדי לתת לו מראה מקובל יותר, עבור לתפריט HDR ובחר בפריט Tone Mapping. על ידי ניסוי בהתאמות, כמו גם פונקציות שונות של Photomatix, אתה יכול להשיג את השחזור המאוזן והמציאותי ביותר של התמונה.