צילום לילה: איך להשיג זריקה טובה. צילומי לילה

הספציפיות טמונה בעובדה שחשיפות ארוכות מטילות הגבלות מסוימות על מגוון רחב של נושאים. אז, בחושך, זה כמעט בלתי אפשרי לצלם סצנות דינמיות.

החשיפה ארוכה מספיק, והרץ על הסוללה לא יספיק להופיע בפריים אפילו כרוח רפאים. גם לבקש מאנשים זרים לעמוד במקום לאורך זמן זה לא תמיד אפשרי. לכן, בעת צילום בלילה, בחר סצנות שאינן כרוכות בתנועה מהירה.

אז, על הסוללה המוזכרת, אתה יכול לירות בזוג מחבק, אנדרטה או אופנוע חונה במקום רצים או סקייטבורד.

איזו רגישות להגדיר

אל תשכח שקיימים קנונים כדי להישבר בשם האמנות, וצלם מוכשר יכול להפוך אפילו נזק גמור לטובה. לדוגמה, תנועות מטושטשות יכולות להפוך לחלק מהכוונה האמנותית שלך. בצילומי דיווח, קווי המתאר המטושטשים הם שמשדרים תנועה. כתוצאה מכך, נישואים טכניים המתרחשים כאשר ירי לילה, הופך ל"היילייט" של התמונה.

צלם: כריסטופר מרטין.

בתרגול של צלמים מקצועיים, משימות כאלה מוטלות לעתים קרובות. זה יכול להיות צילום חברה בטבע, צילום בערב ראש השנה וכו'. כאן חשוב להראות דמיון ולמצוא פשרה סבירה. אם האיכות היא מעל הכל עבורך, אתה לא יכול להגביר את הרגישות. לירות על הנמוך ביותר האפשרי.

אם אתה יכול להקריב קצת את האיכות (לדוגמה, אתה הולך להדפיס תמונות קטנות או לעבד תמונות עם "הפחתת רעש"), ניתן להעלות את הרגישות ל-400-800. הערך המקסימלי נקבע כאשר יש צורך לקבל תמונה בכל מחיר.

אביזרי צילום לילה

אפילו הרגישות הגבוהה ביותר בחושך אינה מספיקה לצילום בכף יד. אז הקפידו להשתמש בחצובה. אתה יכול לקחת איתך דגם סיבי פחמן, שהוא קל משקל. כמובן שלשאת אביזר כזה נעים יותר מאשר למשל מנפרוטו במשקל 6 ק"ג. אבל כל חצובה תופסת מקום מסוים במטען שלך.

עם זאת, לא מומלץ לסרב לאביזר זה. אחרי הכל, בזכות החצובה המצלמה תהיה נייחת בחשיפה ארוכה. פשוט התקן עליו מצלמה והגדר כל מהירות תריס. זמן החשיפה מוגבל רק על ידי היכולות של מכשיר מסוים והשכל הישר שלך.

אבל המונופוד יהיה כמעט חסר תועלת עבור צילום לילה. כן, הוא מרחיב את טווח מהירות התריס ב-2-3 עצירות, ומבטל טשטוש ופגמים אחרים בצילום. עם זאת, מונופוד לא יפתור באופן קיצוני את הבעיה.

בחירת טכניקה עבור ירי לילה, עליך לדעת בבירור למה מיועד כל מכשיר. לכן, אם אתה יכול להפוך את המצלמה לדומם בדרכים אחרות מאשר שימוש בחצובה, לכו על זה.

ברור שבמצבים רבים, חצובה מתגלה כ"גלגל שלישי". לדוגמה, כאשר מטיילים עם בחורה בפארק או בכיכר, זה לא נוח לסחוב אותו איתך. אבל אתה יכול לשים את המצלמה על המעקה וליצור תמונות פנורמה של לילה טוב.

יש מעט אור ביער גם במהלך היום, אבל יש הרבה גדמים. כמובן, תצטרך לשים שבבים או קשרים מתחת למצלמה כדי לתקן אותה במיקום הרצוי. אבל אתה לא צריך לסחוב חצובה מגושמת. לפיכך, פנטזיה יכולה לעזור לצלם, גם אם אין לו את האביזרים הנכונים בהישג יד.

ייצוב אופטי

מערכת הייצוב האופטי מהווה פשרה טובה בין איכות לעצלנות ביישום ירי לילה. חלק מיצרני המצלמות משלבים מייצבים ישירות במצלמה. עדשות מדגמים אחרים מצוידות ב"בדלים". אז יצרנים חמדנים מאלצים את הצרכנים לשלם עבור תכונה נוחה בכל פעם שהם מחליפים עדשות.

למכשירים קומפקטיים רבים של מותגים ידועים יש גם מייצב. תכנית הפעולה של אלמנט זה היא כדלקמן. הבלוק האופטי ו/או המטריצה ​​הרגישה לאור נעים בכיוון הנכון ברגע הנדרש. זה מפצה על הרעידה של גוף המצלמה. עם זאת, יש גם מגבלות. למשל, בחשיפה של עשר שניות, שום מייצב לא יציל את המצב.

ניתן לצלם את רוב הסצנות בדרכים שונות לחלוטין, תוך שימוש באפשרויות מהירות התריס הזמינות בלבד. אז, חשיפה של דקה הופכת לילה שחור ממוצע לכמעט יום. זה מושג על ידי הבהרת הצללים.

עם זאת, מתי ירי לילההלילה עדיין חייב להישאר עצמו. בתמונות, ניתן לממש זאת בעזרת לימוד לא שלם של הצללים. האחרון מתייחס לאזורים שחורים שבהם נראה מינימום של פרטים. כמו כן, שכפול של אזורים בהירים סביב מקורות אור יעניק טבעיות לתמונות שלך.

המצלמה לא יודעת את כוונות הצלם. לכן, לא מזיק לשלוט בפיצוי חשיפה. התאמה זו עוזרת להערים על מד החשיפה כדי להשיג את התוצאה הרצויה. ברור שסשן צילומי לילה צריך להתבצע רק במצב ידני לחלוטין (אני מדבר על זה). במילים אחרות, הצלם מגדיר באופן עצמאי ערכי צמצם ומהירות צמצם שרירותיים שאינם תלויים זה בזה.

צלם: נטליה.

אתה מוזמן להתנסות, כי הרבה יותר קל לעשות זאת עם ציוד דיגיטלי מאשר עם סרט. אתה יכול בכל עת להסתכל על התמונות שצולמו על מסך המצלמה, לנתח את השגיאות, לקחת אותן בחשבון ולצלם מחדש תמונות גרועות. אל תתעצלו לעשות עיבוד תמונה בעורך גרפי. לפעמים הפוסט-עיבוד הוא שהופך מסגרת רגילה ליצירת מופת של ממש.

בְּ ירי לילהלצלם בפורמט RAW. זה זמין במכשירים חובבים רבים. ולכל המצלמות המקצועיות יש את המצב הזה. פורמט ה-RAW, הנקרא גם "פורמט גולמי", מספק את היכולת להגדיר כמה פרמטרים "מתעדכן אחורה" לאחר הצילום. כך הצלם יכול לתקן טעויות בעורך שנעשו במהלך הצילום.

• לפני היציאה לצילומים, עשה קצת סיור. אירוע זה יחסוך זמן ויקבל את התוצאה הרצויה מהר יותר. במהלך הסיור, העריכו את תאורת הלילה, מצאו נקודת ירי מתאימה. אם אתם מתכננים לצלם אדריכלות, שימו לב לתאורה של מבנים. במילים אחרות, מצאו מראש מקום בו עיר הלילה תיראה אופטימלית.
• בעת בחירת דיאפרגמה, היצמד ל"אמצע הזהב". אלו הם ערכים בטווח f/8-f16. אבל אין כאן חוק ברור. נסה לקבוע את האמצעי הזהוב בניסוי, בבחירת הפרמטרים הטובים ביותר עבור עדשה מסוימת. אֲפִילוּ ירי לילהיתבצע באמצעות דגמים מקצועיים יקרים, אין זו ערובה לקבלת תמונה יפה בערכי צמצם מקסימליים ומינימליים. על ידי הגדרת הפרמטרים לבינוני, אתה מוודא ומגדיל את הסיכוי לקבל צילומי לילה חדים באיכות גבוהה.

צלם: דמיטרי פיאבקין.

• כדי לשפר את עומק השדה, עצור עד f/16. זה יהפוך את הרחוק והחזית ברור יותר, יהפוך את אורות הרחוב ל"כוכבים" יפים. כך, צילומי לילה יקבלו אווירה מיוחדת.
• לפני שתצלם, נתח את הסצנה בפירוט: אילו אזורים נמצאים בחושך ואילו מוארים בבהירות רבה מדי. שאל את עצמך את השאלה: "איך כל זה יופיע בתמונה?" שים לב לתאורה בכל עת. בְּ ירי לילהחשוב ביותר לקחת בחשבון את הניגוד המשמעותי בין אובייקטים כהים לבהירים. אל תתעצלו להשתמש בכפות הרגליים או בזום כדי למצוא את הנקודה שממנה תוכלו לצלם את הקומפוזיציה ההרמונית האופטימלית, שבה 3/4 מהפריים לא "יידפקו" על ידי תאורה בהירה או ייפול לחושך מוחלט.
• במזג אוויר קר, הסוללות מתרוקנות במהירות, במיוחד בעת צילום בחורף במהירויות תריס איטיות. לא מזיק להצטייד בסוללות נוספות כדי לא להסתיים עם ציוד פרוק ברגע מאוד לא מתאים. שמור אותם חמים.
• לעתים קרובות גורמים חיצוניים מפריעים לירי. אבל במהלך הפגישה הלילית, המונים, להיפך, יכולים להביא קסם ומגוון מסוים. אם אנשים דוממים, השתמש בהם כ"צלליות". אובייקטים נעים מאפשרים לך לקבל אפקט טשטוש מוזר המדגיש דינמיקה. פריימים כאלה מצולמים במהירויות תריס מ-1/2 שניות.
• בזמנים שונים מתקבלות השפעות שונות. יתרה מכך, לילה מאוחר הוא לא תמיד התקופה האופטימלית לצילום. לעתים קרובות, תמונות מעניינות צולמו בשעת בין ערביים, כאשר השמיים עדיין לא חשוכים לחלוטין, אבל אורות הלילה כבר בוערים. השילוב של אור טבעי שיורי ותאורה חשמלית מלאה יעזור לכם ליצור תמונות ייחודיות. אם ירי לילהביצוע מאוחר מדי, לא סביר שתלכוד עננים יפים, כפי שניתן בערב.

צלם: יורי גנאטיוק.

• פנסים ותנועה דורשים כשלושים שניות של חשיפה.
• בעת צילום אורות נעים, אפקט הזום נראה מעניין מאוד. התחל לצלם בקצה ה"קצר" של העדשה. מבלי לסגור את התריס, זום בצורה חלקה לכיוון הקצה ה"ארוך" או להיפך. לחזות תוצאה ירי לילהבמצב זה הוא די קשה, אבל זה יכול להיות מאוד סקרן.
• השתקפות האורות בבריכה תכפיל את מספרם במסגרת. אפילו תמונות חורף יכולות להיות הרבה יותר יפות אם תשתמשו בהשתקפות האור בשלוליות קפואות או על מדרכה רטובה.
• בלילות ללא ירח, כאשר אין תאורה כלל, והצילום מתבצע בטבע, ניתן להשתמש בתאורה אחורית. כדי לקבל אפקטים מגוונים בתפיסה ובצבע, השתמשו בפנסים הנבדלים בטמפרטורת האור. אם אתה משתמש בפנס, אל תתקן אותו בשלב מסוים. הזז אותו בצורה חלקה - זה יספק תאורה טובה יותר וייצור אפקט מדהים.

צלם: סרגיי שרקוב.

• לאחר שפתחתם את מסגרות ה-RAW שלכם ב-AdobeCameraRaw או ב-Lightroom, בחרו קודם כל את הטמפרטורה (מה שנקרא איזון לבן). לאחר מכן הרווי את הצילומים ברוויה ורוויה, אך אל תגזים. כדי "להחיות" את האזורים החשופים, השתמש בשחזור.

רעיונות לצילומי לילה

תחבורה וזרימותיה

האורות של כלי רכב נעים תמיד נראים יפים. כדי לקבל את האפקט הזה, עליך להגדיר מהירות תריס איטית. אני שם לב שמהירות תריס איטית בצילום בלילה היא יותר הכרח מאשר גחמה של הצלם. אבל השימוש היצירתי שלו מאפשר לך לקבל תמונות מעניינות.

כאן הכל נקבע על ידי פנטזיה. אם אתה לא יכול להשיג תמונות טובות, אל תחשוב שזה רק בגלל שהציוד שאתה משתמש בו זול. יתכן וערכת סינון זולה או חצובה רגילה תעזור לכם.

צילום בלונה פארק

במפעלים כאלה תמיד יש הרבה אורות נעים, בין אם זה גלגל ענק או קרוסלה עם סוסים. באמצעות מהירות תריס איטית וחצובה, תוכלו לקבל תמונות מדהימות ביופיו.

האור יתמזג למכלול אחד, כאילו האטרקציה נסחרה במהירות חסרת תקדים וצולמה.

גופים שמימיים

רומנטיקנים, מדענים ואנשים רגילים תמיד התעניינו בתנועת כוכבים. הקדש את שלך ירי לילה. צילומים כאלה נראים מרשימים ביותר. הם מציעים מחשבות על האינסוף של היקום שלנו, על קיומם של חיים אחרים. כן, ופשוט להתענג על היופי שלהם.

כדי לצלם "שביל כוכב", החשיפה עשויה להימשך חצי שעה או יותר. כאן אתה יכול לצלם בשתי דרכים. או שאתה מצלם צילום בודד בחשיפה ארוכה מאוד, או סדרה של צילומים בחשיפה קצרה, ואז מדביק את התמונות יחד.

כדי לצלם סצנות באיכות גבוהה, השתמש במהירויות תריס ארוכות מאוד (לפחות חצי שעה). ברור שאת הצילום הכי טוב לעשות בטבע. בתנאים עירוניים, אור הכוכבים יטבע בשל שפע התאורה החשמלית. התוצאה שווה את זה כדי לבלות לילה אביב או קיץ באוהל או בבית כפרי.

צלם: כריס קוק.

האזהרה היחידה היא שתצטרך נרתיק מגן המיועד לעדשה כדי להגן על האחרונה מפני טל.

מלאו את החזית בהשתקפויות

רעיון פשוט ודי ברור. אבל עם יישום נכון, תקבלו תמונות מדהימות. אחרי הכל, השתקפויות של אורות צבעוניים בחזית נראים שאין דומה להם.

זיקוקין

למרות הבנאליות לכאורה, ירי לילהזיקוקים, עם הארגון הנכון שלו (בפעם המאה אני חוזר: חשיפה ארוכה, חצובה, מילוי חזית) מאפשר לך לקבל צילומים בלתי נשכחים.

לצבוע באור

באופן כללי, הטכניקה של ציור עם אור היא די ישנה ונלמדת היטב, אם כי היא דורשת קצת תרגול. לאחר שליטת בזה, אתה יכול לתת דרור לגמרי לדמיון שלך. לדוגמה, תקבל את ההזדמנות ללכוד רוח רפאים חמודה שמופיעה באופן מסורתי בלילה. ניתן לעסוק גם בנושאים מעניינים רבים אחרים.

צלם: Janne Parviainen.

סגנון זה נקרא "freezelight".

השתמש ביופיים של תופעות הטבע

אחרי השקיעה או לפני עלות השחר, הטבע נראה שונה מהרגיל. שמיים מעוננים, ירח, ענני סערה, ערפל, ברקים - סצנות מוכנות לצילום. חפצים כאלה מסוגלים להפוך אפילו נוף בנאלי לצבעוני מאוד ולא טריוויאלי (אפשר ללמוד איך לצלם נוף). אבל ירי לילהסופות רעמים מאפשרות לך לקבל כמה מהתמונות היפות ביותר של תופעות טבע.

אתה יכול אפילו להשתמש בחשיפות מרובות כדי להוסיף דרמה ודינמיות לצילומי סופת רעמים. זוהי טכניקה ידועה למדי בקרב צלמים מקצועיים. אם כבר מדברים על עצמים טבעיים, אי אפשר שלא להזכיר את הזוהר הצפוני. אם אתה גר או מתכוון לנסוע לאזורים שבהם התופעה מתרחשת, הקפד לנצל את ההזדמנות כדי ללכוד אותה.

צלם: יורי בלגרסקי.

אחריי סיום ירי לילה, סקור בקפידה את המסגרות שהתקבלו, נתח את השגיאות, התייעץ עם עמיתים במידת הצורך, שלח תמונות לביקורת לרשת חברתית ציבורית כלשהי.

גישה זו תאפשר לך להרחיב כל הזמן את מטען המיומנויות והידע שלך, לשפר את כישוריך ולבצע משימות מעניינות, מורכבות וחשובות יותר.

זה הכל בשבילי, חברים. אני מקווה שנהנית מהמאמר. אם כן, אז השאירו תגובות וצפו בסרטון למטה - אני אשמח! נתראה בכתבות הבאות.

צילום: ווילסון לי

מגוון

בלילה, תמיד יש מגוון עצום של דברים שקורים, מלווים בתאורה שונה. מאורות אור עזים ועד גוונים כחולים קרירים. צפו בהבדל בגוונים. אתה כבר יודע כמה חשוב אוֹרבצילום. לפני צלמים, אפילו אנשי מקצוע, השקיעו מאמצים רבים כדי להתגבר על הקשיים הקשורים לתאורה וצבע. התקנת המכשיר היא תמיד קשה. אבל בעולם הדיגיטלי של היום, המורכבות מאתגרת טכנולוגיות חדשות.

הַדְרָכָה

קח איתך רק כמה פריטים חיוניים. ניתן להשתמש בחצובה, אך וודאו שהעומס אינו מכביד ותוכלו להסתובב בקלות. אל תבזבז שלוש על מחשבות הבל, מה עֲדָשָׁהלהשתמש וכיצד להרכיב נכון מִסגֶרֶתאיפה להאיר בפנס. כל זה צריך להיעשות בצורה לא פולשנית. בנוסף, לאנשים יש איבר ראייה נפלא. העיניים שלך יתחילו להסתגל אפילו בתנאי תאורה נמוכים הקשים ביותר. עם קצת המתנה, אתה יכול לראות הרבה.

אובייקט וקומפוזיציה

בין אם זה יום או לילה, בחירת הנושא לצילום חשובה מאוד. האובייקט מאפיין את התמונה שלך. ומה שנכנס למסגרת יכול לתרום להצגה טובה יותר של העבודה שלך, להעלות אותה לרמה גבוהה יותר. כמובן שמתעוררים כאן קשיים עקב התנאים הקשים של תאורת לילה. אבל אתם חייבים להיות בטוחים שכל מה שצולם ביום אפשר לצלם בלילה. ישנן מספר עצום של טכניקות תאורה בהן תוכל להשתמש כדי להפוך את הנושא שלך למעניין עוד יותר.

מיקוד וצמצם

המשימה הקשה ביותר היא לקבוע חפץוהרכב נכון. בתפריט שלך מצלמות, חייב להיות בעל תכונה יוקרתית - פוקוס אוטומטי עם יכולת תפיסה מצוינת חפץבמקום הנכון, אבל זה לא חוסך בתנאי תאורה אלה. אתה צריך ללמוד איך להתמקד באופן ידני, וגם לנסות לבדוק את הפריים בעינית לפני שמחליטים על הסופי. זהו ניסוי לא קל, כי כאשר קשה לראות אובייקט בעין בלתי מזוינת, זה חייב להיות אפילו יותר קשה לזהות אותו עם עינית. נסה ISO גבוה יותר, מבחני חשיפה ניידים יותר, מיקום מרכזי מושלם ואתה אמור להיות מוכן.

דיאפרגמות

לא ניתן להשתמש בכל פעם דִיאָפרַגמָהעם הערך הגבוה ביותר. כמובן, כולם יודעים שהצמצם הגדול ביותר נותן יותר אור, חשיפה ארוכה יותר, ולכן פחות טשטוש ויותר הזדמנויות לצילום נהדר. שימו לב שכאשר מתכננים את הזמן או החשיפה הארוכה של התוכנית, הגדרות הצמצם שלכם מסתדרות בהתאם. קצת הורדה דִיאָפרַגמָהיכול להיות שימושי גם במקרה זה.

דִינָמִי טווח

לַיְלָה הַסרָטָהמבדיל מגוון רחב של מקורות אור מכל מקום, בניגוד לאור טבעי אחד בשעות היום. זה גורם לחלל להיראות כמו במת תיאטרון עם מקורות אור שונים ואורות שונים. טווח דינמי הוא ההבדל בין הלבנים הבהירים ביותר לשחורים הכהים ביותר בסצנה שלך. צילום באור ירח לבדו לא יכול להיות דינמי במיוחד, הוא חלש בהשוואה לאור השמש, ומכאן שבמהירויות תריס איטיות, הוא מייצר צללים עדינים, מה שהופך את הטווח לדינמי צר.

סיכום

בהתחלה, קרוב לוודאי, זה ייראה לך קשה. אתה צריך ללמוד כיצד להסתגל לתנאי תאורה חריגים. זה גם די קשה לקבוע את נושא הצילום שלך ואת המסגור שלו. אנשים לא רגועים, שכן הם ממהרים להגיע הביתה כמה שיותר מהר או עסוקים בעסק משלהם, אור לא אחיד מכיוונים שונים, איזון צבעים מגוון עם עליות ונמוכות בפלטת הצבעים. ובכל זאת תתחיל למצוא את הפתרון הנכון. בהדרגה, בעיות יהפכו להזדמנויות חדשות כך שתהפוך לצלם טוב יותר.

הערב תוכלו לצאת החוצה ולהתחיל לשלוט בטכניקת צילומי לילה. גלה את הלא נודע, שפר!

עם זאת, שיטה זו לא תמיד מתאימה. חצובה קשה לנשיאה, ייתכן שהיא לא בהישג יד בזמן הנכון. צילום עם חצובה לוקח זמן. צילום עם פלאש נותן תאורה לא יפה ושטוחה מדי. בנוסף, הפלאש יכול להאיר רק את העצמים הקרובים אלינו, ולכן אין טעם לצלם נוף עם פלאש: עצמים רחוקים עדיין יישארו חשוכים. אתה יכול לצלם בעיר הלילה ללא חצובה וללא פלאש, להסתפק רק במצלמה ובתאורה זמינה. בואו להבין איך לעשות את זה טוב יותר ומה לחפש.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 הגדרות: ISO 640, F1.4, 1/200 s, 85.0 mm equiv.

1. סיבולת היא הדבר החשוב ביותר

כשאנחנו מצלמים, מחזיקים את המצלמה בידיים, היא תמיד רועדת קצת. מרעש כזה, פריימים יכולים להיות מטושטשים אם אתה מצלם במהירות תריס איטית מדי. נישואים טכניים אלה נקראים "שייק" על ידי צלמים. בדרך כלל, טשטוש תמונה זה מופיע כאשר מהירות התריס נעשית ארוכה מ-1/60 שניות. עם זאת, הכל תלוי בתנאי הצילום, בידו האיתנה של הצלם (יש צלמים שמסוגלים להחזיק את המצלמה ביציבות במהירויות תריס איטיות יותר), ברמת הכישורים שלו (למשל, צלם מנוסה יכול ללחוץ על התריס בצורה חלקה מבלי ליצור רעידות מצלמה). בנוסף, מהירות הסגר המקסימלית עבור צילום כף יד תלויה גם באורך המוקד של העדשה. ככל שהוא גדול יותר, הריצוד יהיה מורגש יותר ויש להשתמש במהירות התריס מהירה יותר.

צפו בקפידה את מהירות התריס שלכם בעת הצילום: אם היא מתארכת מ-1/60 שניות, אז הגיע הזמן לפעול. אם אתה מצלם במצב A או P, אתה יכול להגדיל את ה-ISO או לפתוח את הצמצם. אם אתה מצלם במצב S או M, אתה יכול לכוונן את מהירות התריס ישירות. בל נשכח שאם המצולם שלנו זז, יש להשתמש במהירות הסגר מספיק מהירה כדי שהנושא לא יטשטש בפריים מהתנועה שלו. לדוגמה, עדיף לירות באדם הולך ב-1/125 שניות, ובאדם רץ - ב-1/250 שניות ומטה.

אבל במהירויות תריס איטיות, עם תנועה מטושטשת להפליא בפריים, לא תוכל לצלם בלי חצובה. אתה רק צריך להשלים עם זה: שיטות אומנותיות כמו הרכבת המצלמה על מעקים ושוליים לא יתנו צילומים חדים לחלוטין, וצילום כזה ייקח הרבה זמן. אחרי הכל, תצטרכו לצלם מספר פעמים, ולהשיג איכות צילום משביעת רצון באמצעות ניסוי וטעייה. המצלמה תיפול, תזוז מהתמיכה שנבחרה, האופק בתמונה יהיה מלוכלך בחובה. במקום ייסורים כאלה, עדיף פשוט לקחת חצובה כדי לצלם.

2. צפה ב-ISO שלך

בערכי ISO גבוהים, לא רק רעש מופיע, אלא שחזור הצבע, החדות והטווח הדינמי מתדרדרים לעתים קרובות. אתה לא רוצה לקבל קטעים בוציים עם הרמה הגבוהה ביותר של רעש דיגיטלי, נכון? אז אל תגדיר את ה-ISO שלך גבוה מדי. ודא שהרגישות לא תעלה מעל ISO 1600-3200.

בדרך כלל ISO גבוה הוא תוצאה של מהירות תריס וצמצם מוגדרים שגויים. רגישות האור מוגברת (אוטומטית או על ידך, תלוי במצב הצילום) כאשר לא נופל מספיק אור על המטריצה ​​במהירות הצמצם והצמצם שנבחרו. כדי להגדיל את כמות האור הנכנסת למטריצה, פתח את הצמצם או האט את מהירות התריס (זכור את נקודה 1).

3. חפשו מקומות מוארים לצילום

ככל שתעמוד לרשותכם יותר אור, כך התמונות יהיו טובות יותר ויהיה קל יותר לצלם. חפשו בעיר מקומות עם תאורה טובה: פנסי רחוב, פנסים, תאורת חלונות ראווה ופרסום. כל אלה הם מקורות הארה. השתמש בהם! תן להם להאיר את הנושא שלך. אם אתם מצלמים אדם, בקשו ממנו לעמוד כך, למשל, האור מחלון ראווה ייפול עליו. בדרך כלל התאורה הטובה ביותר היא במרכז העיר, במיוחד בחגים. צילמתי ביריד השנה החדשה בכיכר האדומה. שם מצאתי את הקרוסלה היפה הזו עם סוסים, ויש שם מספיק תאורה.

4. בחרו עדשה. אף פעם אין יותר מדי אור!

צמצם הוא מאפיין של עדשה, כלומר כמה רחב ניתן לפתוח את הצמצם שלה. ככל שהצמצם גדול יותר (והצמצם רחב יותר), כך עובר יותר אור בעדשה. ככל שיעבור יותר אור דרך העדשה, כך מהירות התריס נוכל להשתמש בקצב מהיר יותר וה-ISO הנחוץ לנו נמוך יותר. לצילום ללא חצובה בתנאי תאורה חלשים (ותנאים כאלה הם בעיר הלילה), עדיף להשתמש בעדשות מהירות. הם נותנים איכות תמונה מעולה, מאפשרים לצלם ב-ISO נמוך יחסית גם בלילה, ויכולים לטשטש יפה את הרקע. Nikon AF-S 35mm f / 1.8G DX Nikkor, Nikon AF-S 50mm f / 1.8G Nikkor, Nikon AF-S 50mm f / 1.4G Nikkor, Nikon AF-S 85mm f / 1.8G Nikkor פופולריים בקרב העדשות המהירות של Nikon .

5. מייצב אופטי טוב כמעט כמו צמצם

עדשות רבות מצוידות במערכת מיוחדת המדכאת את רטט המצלמה בידי הצלם. כך, כשמחזיקים את המצלמה בידיים, נוכל לצלם במהירויות תריס ארוכות מ-1/60 שניה. "VR" (הפחתת רטט) - כך מסומנות עדשות ניקון המצוידות בייצוב אופטי. למשל Nikon AF-S DX 18-140mm F3.5-5.6G ED VR Nikkor, Nikon AF-S NIKKOR 24-120MM F/4G ED VR. עם עדשה כזו, נוכל לקבל צילומים חדים של סצנות סטטיות במהירויות תריס של 1/30-1/20 שניות. ייצוב אופטי שימושי מאוד בעת צילום נושאים דוממים. אבל עלינו לזכור שלעתים קרובות אנו מצלמים חפצים נעים, כמו אנשים. ואם ננסה לירות באדם במהירות תריס איטית, אז סביר להניח שהוא יימרח מתנועותיו שלו: אדם לא יוכל להתאבן, גם אם תבקשו ממנו מאוד. בצילום פורטרטים, אפילו עם עדשה עם ייצוב, אני ממליץ לא להגדיר את מהירות התריס ליותר מ-1/60 שניה. אז הצמצם עדיין שימושי יותר מיצוב: הוא מאפשר לך לצלם כף יד ב-ISO נמוך ובמהירות תריס מהירות. ייצוב, לעומת זאת, הוא במהירות תריס איטית ו-ISO נמוך, אך לעיתים קרובות יש צורך במהירות סגר קצרה בצילום.

6. מצלמות מודרניות מצלמים תמונות טובות יותר בתאורה נמוכה

ההתקדמות לא עומדת מלכת. מה שפעם נראה בלתי אפשרי הופך כעת לזמין לציבור. עם מצלמות, המצב זהה: בכל דור עוקב, מצלמות דיגיטליות מייצרות פחות ופחות רעש דיגיטלי ב-ISO גבוה. אז, הם מאפשרים לך לצלם תמונות טובות יותר בכל תאורה. בנוסף, המצלמות החדשות מצוידות בחיישני פוקוס אוטומטי מתקדמים הרבה יותר המתמקדים במהירות ובדייקנות. Nikon D3300, Nikon D5300, Nikon D7100, Nikon D750, Nikon D810, Nikon Df.

7. באיזה מצב לצלם?

בסעיף 1 אמרנו שהדבר הזהיר ביותר בצילום בלילה ללא חצובה הוא לנטר את מהירות התריס. כדי לשלוט ישירות על מהירות התריס, כוונן אותה כרצונך, תוכל לצלם במצב S (עדיפות תריס). אם אתה עדיין לא מכיר היטב את הגדרות המצלמה, אתה יכול פשוט להפעיל את מצב S ולהגדיר את מהירות התריס ל-1/125 שניות. לאחר מכן המצלמה תשתלט על שאר פרמטרי החשיפה. הגדרת הרגישות לאור יכולה להינתן גם בשליטה של ​​אוטומציה. זה מאוד נוח שבמקביל אפשר להגביל את ערך ה-ISO המקסימלי שהאוטומטיקה יכולה להגדיר: כך אנחנו מבטחים את עצמנו מפני צילומים עם רעש דיגיטלי חזק. אני ממליץ לך להגדיר את הערך המרבי של ISO אוטומטי באזור 1600-3200.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 הגדרות: ISO 900, F1.4, 1/100 s, 85.0 mm equiv.

צפו במשחק של צבעי האור, הערב והלילה. אנו מקשרים את הלילה עם קדרות וחושך, ריקנות בלתי חדירה. אבל במציאות, אפילו יישובים קטנים בלילה מתחילים לזהור עם שפע של חלונות ראווה, פנסים ופנסי רכב. לכן, דברים מוכרים הופכים יוצאי דופן ומסתוריים גם בלילה עם אור טבעי.

בְּרֹאשׁ וּבְרִאשׁוֹנָה, צילומי לילה- זהו הקסם של רחובות שינה, משחקי האורות על פני האגם, נופי הרים בשקיעה. יש הרבה סיפורים. בזמן הזה, הכל מסביב משתנה. רובעים המוכרים לפרטים הקטנים צוללים לדמדומים, שדרות וריבועים קורצים בהארה - העיקר ללמוד איך איך לצלם תמונות בלילהלהעביר את הכל בצורה יעילה ככל האפשר.

הדקויות של צילומי לילה

זה כיוון די מעניין של צילומי נוף. אם במהלך היום המצלמה "רואה" את אותה תמונה כמונו, אז בלילה הכל משתנה. לא פעם קורה שבמקום שאין מה לצלם במהלך היום, אחרי השקיעה אפשר לקבל תמונות מרהיבות מאוד. בלילה, המציאות שמסביב עוברת טרנספורמציה, וקסם מיוחד מופיע בתמונות.

צלם: Jing Magsaysay.

אפשר לקרוא לצילום אמנות הציור באור, כי התאורה היא הקובעת כאן. כמות האור היא הבעיה העיקרית. צילומי לילה, כי זה מאוד חסר (אגב, אתה יכול ללמוד עוד על אור טבעי). המוח והעיניים שלנו מסתגלים לאור, כך שנוכל לראות את העולם סביבנו גם ביום שמש וגם בשעות הערב. תן לתמונה לא להיות זהה, אבל נראה משהו. והירידה בתפיסת הצבעים בלילה נתפסת אצלנו כתהליך נורמלי לחלוטין.

לגבי האם איך לצלם תמונות בלילה, הכל כאן יותר מסובך, כי היכולות של ציוד הצילום צנועות הרבה יותר. כדי לא להתעמק בטבע הפראי של הפיזיקה וציוד הצילום, אציין בקצרה שמטריצת המצלמה או הסרט יהיו רגישים יותר לאור, ככל שה-ISO שלה גבוה יותר. חיישן 700 ISO יהיה רגיש פי 7 לאור מאשר חיישן 100 ISO. לכן, הצלם יכול להפוך את מהירות התריס למהירה יותר, או לעצור את הצמצם יותר.

החישוב של כמות האור הנכנסת למטריצה ​​או לסרט, בהתאם לערך הצמצם שנקבע, מתבצע על פי נוסחה מורכבת יותר. עם זאת, להבנה כללית של מה קורה מתי צילומי לילההמידע לעיל יספיק. צלמים חסרי סבלנות ישאלו מה הבעיה אז. במצלמות מודרניות ניתן להתאים את הרגישות דרך התפריט. הגדירו את המקסימום - ותוכלו לצלם נופי לילה או לצלם פורטרטים!

סדנת צילום "עיר גדולה".

הבעיה עדיין קיימת. אתה צריך לשלם על הכל. אם אתה רוצה לדעת איך לצלם תמונות בלילה, אז התכונן לעובדה שבערכי הרגישות המרביים יופיע רעש בתמונות. מבחינה פיזית, לכל מטריצה ​​יש רגישות אחת. תן לזה להיקרא נומינלי ושווה ל-100 ISO. ניתן להגדיל את הפרמטר הזה באופן אלקטרוני.

במילים אחרות, האותות המגיעים מהתאים פשוט מוגברים. זה מוביל לעלייה דמוית מפולת שלגים במספר הרעשים והפגמים בצילום. הם מופיעים בתמונות כנקודות אפורות וצבעוניות המפוזרות באקראי על פני התמונה. והצלם מקבל מגוון שלם של בעיות - מפרטים מופחתים ועד טווח דינמי מופחת. יתרה מכך, התלות תהיה ישירה, אם כי לא ליניארית. במילים פשוטות, ככל שהרגישות של המטריצה ​​גדולה יותר, כך יותר רעש בתמונות.

בואו ננתח את התכונות של הגדרות המצלמה עבור צילומי לילהעצה ספציפית:

• הקפד להשתמש בחצובה למפגש הלילה. כמוצא אחרון, השתמש במשטח יציב. בחשיפה קצרה, תאורה לא תספיק. ואותם רעשים שנוצרים עקב ISO גבוה ייראו בבהירות רבה באזורים הכהים של התמונה (יש רבים מהם בכל תמונת לילה). אם אתה משתמש בחצובה, אתה צריך לכבות את המייצב בכוח, מכיוון שבשימוש בו התמונה "תלך" מעט, ובמהירות תריס אטית זה יגרום לטשטוש.

• תרגל על ​​מצב צילום ידני לחלוטין. לא מיקוד אוטומטי, לא פלאש מובנה, ולא מדידת חשיפה בתנאים קיצוניים כאלה יכולים לספק איכות מקסימלית. לפני איך לצלם תמונות בלילה, הגדר את מדידת החשיפה לסצנות אור בינוניות. אל תפעיל את הפלאש, מכיוון שהדגם המובנה לא סביר שיאיר את כל הרחוב או חפצים במרחק עשרה מטרים. סביר להניח שהוא פשוט יאיר חפץ סמוך, וישאיר את כל המעניינים ביותר בחושך. התמקד ידנית באלמנט הראשי של המסגרת.
• הגדרות ISO, מהירות תריס וצמצם. שמור על ISO נמוך ככל האפשר כדי שהתמונות לא יתקלקלו ​​בכמות עצומה של רעש. רגישות המטריצה ​​ויחס הצמצם של האופטיקה אינם קריטיים. ניתן לפצות על חוסר הצמצם על ידי חשיפה ארוכה. אם המצלמה נמצאת על חצובה, מהירות התריס לא משנה.
• צילומי לילהמעורר מספר בעיות. האתגר הגדול ביותר בעת צילום בלילה הוא איזון לבן. ברחוב יש הרבה מקורות אור רב צבעוניים. האופטימלי ביותר הוא צילום באיזון לבן אוטומטי בפורמט RAW. לאחר מכן תוכל לתקן פרמטר זה במהלך העיבוד הבא בעורכים.
• השתמש בקשר, בשלט או בטיימר בהשהייה של 2 שניות. אם אין לך כבל או שלט, לפני כן איך לצלם תמונות בלילההקפד להפעיל את מצב הטיימר שצוין. העובדה היא שאפילו לחיצה על כפתור ההתחלה יכולה להוביל לסערה בתמונות. אנחנו גם מצלמים תמונות בחשיפה ארוכה.



• לפעמים אתה צריך לקחת מהירות תריס של יותר מ-30 שניות. במקרים כאלה, אנו מצלמים באמצעות הפעלת מצב BULB (זהו מצב בו מהירות התריס אינה מוגבלת בזמן).
• לפעמים אתה עדיין יכול להשתמש במבזק חיצוני, למשל, כדי להאיר במודע אובייקטים שנמצאים בחזית. אנחנו עושים הכל לפי התוכנית המוכרת. הפעל את הפלאש, הגדר את המצב שלו לאחור או לאט. במקרה הראשון, הפלאש נדלק בסוף ובתחילת הצילום, במקרה השני - רק בתחילתו.

ברור שמצלמות SLR מתפקדות טוב יותר בעת צילום תמונות עם חשיפה ארוכה. אז הטווח הדינמי יהיה טוב יותר, ורמת הרעש תהיה נמוכה יותר. אבל עם כלי סבון, זה גם ריאלי להגיע לתוצאות טובות יחסית. עכשיו בואו נסתכל על העצות לעיל ביתר פירוט!

כיצד להגדיר את המצלמה לצילום לילה

לפני איך לצלם תמונות בלילה, אנו מעבירים את המכשיר למצב ידני (M), אם הוא קיים. אחרת, הגדר P - מצב תוכנית (על מצבים יצירתיים i). ISO מוגדר למינימום כדי להפחית את כמות הרעש. אם המצלמה תומכת בפורמט RAW, הפעל אותה. זה יאפשר לך לתקן צבעים מבלי לאבד את איכות התמונה.



צלם: דומיניק פלומבירי.

אם אין פורמט מוגדר, אנו מגדירים איזון לבן התואם לסוג מקורות האור. לצילום מתחת לירח או ממש מתחת לשמיים, זה יהיה "יום מעונן" (אפשר גם להתנסות לבד), לפנסי רחוב - "הלוגן".

אם אתה רוצה לצלם תמונות באיכות גבוהה עם צילומי לילה, תצטרך גם את האיכות המקסימלית של הקובץ, וזה מרמז על צילום בפורמט RAW. אז התמונות שלך יכילו מקסימום "מידע", מה שמרחיב את אפשרויות העיבוד והתיקון בהמשך בתוכנות המתאימות. RAW חשוב בדיוק בגלל שהוא מאפשר לשמור על פירוט מירבי בהארות ובהצללות.

לפני איך לצלם תמונות בלילה, הגדר את הטיימר העצמי במצלמה. זה מבטל את הצורך לגעת במכונה בזמן שחרור התריס. כאשר אנו לוחצים על כפתור ההתחלה, אנו מזיזים את המצלמה, וזה לא מקובל. למצלמות SLR רבות יש מצב נעילת מראה למקרים כאלה, בהם התריס משתחרר לאחר מספר שניות.

אנחנו מניחים את המצלמה על חצובה. ברור שזה יהיה לא ריאלי להשאיר את המצלמה ללא תנועה בזמן החשיפה הארוך. ככל שהחצובה כבדה ויציבה יותר, כך ייטב.



צלם: מאט מולוי.

זה נהדר אם בתחתית המוט המרכזי שלו יש וו שעליו אתה יכול לתלות מטען כדי להגביר את היציבות. ניתן אפילו להשתמש בתיק גב או בתיק מהמכשיר כמשקולת. במהלך הצילום, לא רצוי לתמוך בחצובה בידיים.

בְּ צילומי לילהברחוב, אתה צריך לשכוח מפוקוס אוטומטי - אנחנו לא סומכים עליו. אם אתה משתמש בכלי סבון לפני כן איך לצלם תמונות בלילה, הגדר את אורך המוקד בקצה הקצר של הזום מ-2 עד כ-2.5 מטר, והדק את הצמצם ל-4. במקרה זה, תקבל עומק שדה מ-1.5 מטר עד אינסוף.

במקרה של שימוש ב-DSLR, תצטרך לכוון לאובייקט בהיר כלשהו הממוקם במרחק הנכון. לאחר "חיבור" הפוקוס האוטומטי, עבור למיקוד באופן ידני ואל תיגע יותר בעדשה.

אלגוריתם שלב אחר שלב לצילום בלילה

חבר את הצילום כמו שצריך, תקן את ראש החצובה

כאשר עובדים במצב M, הגדר את הצמצם ומהירות התריס. האחרון הוא בדרך כלל בין שניה לעשר שניות (תלוי בכמות האור הזמינה).



צלם: דמיטרי ביליצ'נקו.

יש להדק את הדיאפרגמה בטווח של 4-5.6. אבל אל תחרוג מערך f11, אחרת תאבד את בהירות התמונה.

לחץ על ההדק

עם יישום נכון של הטיפים לעיל בנושא איך לצלם תמונות בלילה, הטיימר העצמי יפעל תחילה. לאחר מכן, המצלמה תישאר פתוחה למשך מספר שניות. חשוב להבטיח חוסר תנועה מוחלט של הציוד.

אם הרוח נושבת, עמוד בצד הרוח קרוב ככל האפשר למצלמה כדי להגן עליה כמו פרח מפני רעידות. אל תרקעו ברגליים ליד המכשיר, שכן הרטט מועבר גם דרך הקרקע.

לאחר סיום הצילום, המצלמה תעבד את התמונה למשך זמן מה כדי להפחית את הרעש. התצוגה תראה BUSY בזמן זה. אולי אפילו נראה שהמצלמה קפואה. העיבוד יימשך ככל שמהירות התריס הייתה ארוכה יותר. המתן להשלמה. לאחר שראית את התוצאות על המסך, בדוק את ההיסטוגרמה עבור הגדרות חשיפה נכונות. למרבה הצער, מבחינת ניגודיות/בהירות, ייתכן שהתצוגה לא תציג את התמונה כראוי.



צלם: שרה ויויאן.

חשוב להבין שתמונות צילומי לילהצריך להישאר חשוך. לפני איך לצלם תמונות בלילה, אסור להגדיר מהירויות תריס ארוכות מדי, כי אפילו פוטושופ לא ישמור תמונות חשופות יתר. נסו לצלם לפחות 3 פריימים לכל סצנה, והתנסו ברמות האור כדי שיהיה לכם הרבה מה לבחור.

לפני סשן הצילום, נסו ללמוד היטב את יכולות המצלמה - לא כדאי לצלם במצבי סצנה. הכרת יכולת העדשה והמצלמה, תוכל לחזות את תוצאות ה-photoset.

הזדמנות מצוינת לביטוי עצמי יכולה להיות צילום נופי לילה של העיר. תוכל להסתכל על העיר שלך בצורה חדשה, לנסות להעביר את היופי הקודר שלה. בלילה, אנשים נראים כמו רוחות רפאים, והרחובות מתגלים כשחורים מבריק (במהירויות תריס איטיות). אל תגביל את הדמיון שלך, התנסה, צור סיפורים חדשים. יישום עצות בנושא איך לצלם תמונות בלילה, השאר מקום להתפתחויות שלך.

ל צילומי לילההוכח כמוצלח, הקפד לשקול את הדברים הבאים: כאשר אתה מצלם באזורים עמוסים, אל תאבד את הערנות שלך. אחרי הכל, הלילה הוא לא רק זמן של טרנספורמציה של העולם הסובב, אלא גם תקופה של הפעלת גורמים פליליים שעלולים לחמוד לציוד הצילום שלך בשווי של לפחות 600 דולר. לכן, קודם כל, דאגו לבטיחותכם.



צלם: מקסים סודורגין.

זה הכל בשבילי. במאמר הבא אנסה להציע כמה רעיונות ולתת עוד כמה טיפים לצילומי לילה. אז אל תפספסו - הירשמו לעדכונים!

צילום לילה: הגדרות אוניברסליות לכל סצנה.

אתה מצלם רק בשעות היום? זה נהדר לצלם ביום שטוף שמש, אבל הסתרת המצלמה שלך מיד עם רדת הדמדומים היא לפספס כמה שעות של צילום נהדר. בעתיד, צילומי לילה עשויים להפוך לאחד הז'אנרים האטרקטיביים ביותר עבורך.

בתנאי תאורה חלשים, ה-DSLR שלך מסוגל לצלם תמונות יפות. אבל הוא צריך את עזרתך. אם בתנאים כאלה אתה מצלם כרגיל - "בנית מסגרת ולחצת על הכפתור" - אז או שתקבל תמונות מטושטשות, או שלא תעביר את אווירת הלילה בצילומים.

אל תפחד מהחושך! יש לנו תשובות לכל השאלות הנפוצות שלך על איך להכין את המצלמה שלך לצילומי לילה.

נראה לך איך להגדיר את המצלמה שלך ואיזה ציוד נוסף כדאי לקחת איתך. אנו נתבל את הכל עם מגוון טיפים שיעזרו לך לעורר את הפוטנציאל הלילי של המצלמה שלך.

בחירת ערך צמצם נכון

צילום לילה: איך לבחור את ערך הצמצם הנכון.

בהכנות לצילום לילה חשוב להקפיד על יכולת הרכבה יציבה של המצלמה. בעוצמת אור נמוכה, קשה להשיג מהירויות תריס מהירות.

במצבים מסוימים, כגון בעת ​​צילום אירועי ספורט באצטדיון מואר היטב, ניתן להחזיק את המצלמה ביד. אבל עבור צילום רוב סצינות הלילה, המצלמה חייבת להיות מותקנת על תומך קבוע.

האופציה האידיאלית היא חצובה כבדה ויציבה, שעליה מצלמת SLR דיגיטלית בהחלט תישאר ללא תנועה גם לחשיפה של מספר דקות. בנוסף לאופציה המוצעת, ניתן להרכיב את המצלמה על משענת יציבה יחסית - גג רכב או קצה חלון - ולכוון את שחרור התריס להשהיה כדי למנוע רעידות מצלמה לא רצויות בעת לחיצה על כפתור הצמצם.

אז, המצלמה קבועה - הידיים שלך לא קשורות. בחר בחופשיות את מהירות הצמצם, ערך הצמצם והרגישות (ISO) שיכולים להשיג את החשיפה הנכונה לסצנה שאתה מצלם, לא רק את שילוב ההגדרות שלא יראו רעידות במצלמה. כדי להעריך אילו הגדרות יהיה צורך בעת צילום סצנה מסוימת, עיין בטבלה למטה.

כשהמצלמה מונחת על חצובה (מצא את הדרך הטובה ביותר להגדיר חצובה), הגדר אותה ל-ISO 100 (כדי להפחית רעש דיגיטלי) וצמצם גדול (f/16). במקרה זה, מהירות התריס יכולה להיות ארוכה באופן שרירותי, וזו לא בעיה כל עוד המצלמה מקובעת בצורה מאובטחת. קרא על כמה בעיות נפוצות בצילום במהירויות תריס שונות והדרך הטובה ביותר לפתור אותן.

להלן דף רמאות קצר אך שימושי המכיל שילובים של הגדרות משוערות לצילום כמה סצנות לילה פופולריות:

עלילה	קטע	ערך צמצם	רגישות (ISO )
זיקוקי החג
אטרקציות
תנועה בכביש
כדורגל באצטדיון	1/125 שניה
הבזק ברק	במצב "נורה".
הופעה על הבמה	1/60 שניה
הופעת רוק	1/125 שניה
קתדרלה מוארת	4 שניות
ירח מלא	1/250 שניה
נוף שטוף אור ירח
קו רקיע בשעת בין ערביים	1/30 שניה
שמי הלילה

כמה זמן צריך להיות מהירות התריס כדי לטשטש תנועה יפה?

צילום לילה: טשטש את התנועה.

מכוניות ומשאיות עלולות להרוס את ההרכב של צילום אם אתה מצלם במהלך היום. בלילה, התנועה שלהם הופכת ליתרון.

פנסים ופנסים אחוריים נעים מתוארים בתצלום כסרטים אדומים ולבנים העוברים דרך כל התמונה. האפקט הזה הופך לפתע כבישים מהירים לסט סרט. כדי להשיג זאת, עליך להגדיר מהירות תריס איטית למדי.

במקרה זה, מהירות התריס תלויה כמה מהר נוסעות המכוניות, וכמה מהחלל "מתאים" לפריים. בכל מקרה, הכלל הכללי חל: ככל שמהירות התריס ארוכה יותר, כך ייטב.

ואז הקלטות מתקבלות בתמונות רחבות ורציפות יותר. עבור רחוב עירוני ממוצע, מהירות תריס של 20 שניות היא בסדר (אבל אל תשכחו חצובה!). אם יש רמזור על הכביש, האותות שלו יעזרו לכם להבין באיזה שלב להתחיל לחשוף את הפריים כדי לכסות את כל תקופת התנועה.

איך אני יכול להגדיר מהירות תריס איטית מספיק?

הדרך הקלה ביותר היא לבחור את מצב הצילום "Av". לאחר מכן השתמש בגלגל הבקרה הממוקם מאחורי כפתור הצמצם כדי להגדיר את הצמצם הגדול ביותר שהעדשה שלך תאפשר (בדרך כלל בין f/22 ל-f/32).

צילום לילה: צילום בחשיפה ארוכה - 1/8 שנייה.

צילום לילה: צילום בחשיפה ארוכה – 15 שניות.

צילום לילה: צילום בחשיפה ארוכה – 30 שניות.

במצב זה, עבור רוב מצלמות SLR דיגיטליות, מהירות התריס המרבית הזמינה היא 30 שניות. כדי להיות מסוגל לצלם במהירויות תריס איטיות יותר, העבר את מצב הצילום ל-"M" ("ידני").

אתה יכול גם להשתמש במצב Bulb על ידי החזקת התריס פתוחה תוך לחיצה ממושכת על לחצן הצמצם שלט רחוק (מאמר מופעל). ייתכן שתצטרך מסנן צפיפות נייטרלית (ND) כדי להפחית את כמות האור המגיעה לחיישן האור.

איזו רגישות יש להגדיר בעת צילום תמונות לילה?

צילום לילה: רגישות נכונה.

בעת התאמת הרגישות, קח ככלל: הרגישות היא 100 ISO. שנה אותו אם אתה יודע בוודאות שהוא צריך להיות שונה.

הגברת הרגישות מגבירה את יכולתו של חיישן האור לקלוט אור. לכן, תצטרכו להפחית את כמות האור שפוגעת בחיישן. עבור כל מסגרת, אתה יכול להגדיר ערך ISO משלך.

אבל היזהר: הגדלת הרגישות מגדילה את משרעת האות החשמלי שנוצר על ידי החיישן בעת ​​המרת אנרגיית האור לאנרגיה חשמלית. זה מגביר את הרעש הדיגיטלי והופך אותו לגלוי בתמונה (ראה כיצד להפחית רעש דיגיטלי בעת צילום ב-ISO גבוה). אם ברצונכם לקבל תמונות באיכות גבוהה, הגדר את הרגישות לנמוכה ביותר האפשרית (בערך מתרגם - במצלמות המאפשרות ערכים של פחות מ-100 ISO, כדי לשמור על הטווח הדינמי רחב ככל האפשר, הגדר את הרגישות ל- 100 ISO).

בצילום בעוצמת אור נמוכה, אין צורך להגביר את הרגישות (כדי שהמצלמה "תראה" בחושך). אם אתה משתמש בחצובה או פלאש, ברוב המקרים, הגדר את הרגישות ל-100 ISO.

מתי להגביר את הרגישות?

הגבירו את הרגישות כאשר ברצונכם להימנע מטשטוש כיווני. תמיד עדיף לקבל מעט רעש דיגיטלי בתמונה מאשר תמונות מטושטשות עקב רעידות מצלמה בזמן הצילום. לפיכך, הגבירו את הרגישות רק כאשר אין לכם אפשרות לצלם על חצובה.

ISOבצילום לילה - ISO 100.

שימוש בערכים גדוליםISOבצילום לילה - ISO100 + פלאש.

שימוש בערכים גדוליםISOבצילום לילה - ISO 1600.

חלופה טובה להגברת הרגישות היא שימוש בפלאש. באמצעות פלאש, עדיין ניתן לצלם ב-ISO 100. אבל האור מהפלאש משנה אור וגוון, מה שעלול להרוס את האווירה של התמונה (הסתכלו על הצילום האמצעי מבין השלושה למעלה).

חשיפה ארוכה

כאשר הסצנה שאתה מצלם מוארת במעומעם, הגדר את הרגישות ל-100 ISO.

ערכים נכוניםISOלצילום לילה - התאם את ה-ISO שלך 100.

התמונה למעלה מציגה שוק פולני מקורה בשעת לילה מאוחרת. נעשה שימוש בחצובה. זה איפשר להאריך את מהירות התריס כך שהאור בכמות הנדרשת נפל על החיישן הרגיש לאור. תמונה זו יצאה מוארת בצורה בינונית - חשופה בדרך כלל - ללא שינוי ברגישות.

מהו רעש דיגיטלי?

כל המצלמות הדיגיטליות עושות טעויות - תמונה שצולמה בכל מצלמה דיגיטלית מכילה רעש דיגיטלי. זה דומה לגרעיניות של צילום שצולם על סרט. זה מספיק כדי להאיר את התמונה כדי לראות את הרעש. למרבה המזל, יצרני מצלמות דיגיטליות מדגם לדגם מתמודדים בהצלחה עם בעיית הרעש הדיגיטלי המופיע בתמונות.

מה זה רעש דיגיטלי -ISO 100.

השגיאה מתגברת עם הגברת רגישות החיישן - רעש דיגיטלי בולט יותר בתמונה. זה בולט במיוחד באזורים הכהים של התמונה. בנוסף לעובדה שאזורים כהים הומוגניים מקבלים מרקם מחוספס, הם מכוסים בנקודות צבעוניות.

מה זה רעש דיגיטלי -ISO 1600.

ניתן להפחית רעש דיגיטלי על ידי הפעלת פונקציית הפחתת הרעש הדיגיטלית של המצלמה. או בעורך תמונות בשלב העיבוד.

שליטה באיזון הלבן

צילום לילה: איך להימנע מגוונים נוראיים.

איך אני יכול להימנע מהטלות צבע נוראיות?

ברוב המקרים, ה-DSLR שלך יציג צבעים בצורה נכונה בצילומים שלך ללא קשר לתנאי התאורה. מערכת האיזון הלבן הפנימית של המצלמה שואפת להציג צבעים כפי שאנו בני האדם רואים אותם בעיניים (למידע נוסף על כך, עיין במדריך שלנו לפתרון בעיות נפוצות של איזון לבן.

במצב הסטנדרטי (איזון לבן אוטומטי - "AWB"), המערכת מזהה צבעים טוב יותר באור יום מאשר בתנאי תאורה חלשה. לדוגמה, תמונות של מבנים עם תאורה אחורית או תמונות שצולמו בסלון שלך עשויות להכיל גוון כתום-צהוב עדין, אך לא נעים.

זהו סימן בטוח לכך שהאיזון הלבן אינו מוגדר כהלכה. ניתן להתאים את הגוון הזה בקלות בפוטושופ, במיוחד אם אתה מצלם בפורמט RAW.

הגדרה נכונה של איזון לבן לצילום לילה: גוון צבע שגוי. התמונה היא "כתומה".

איזון לבן נכון לצילום לילה: כוונן ידנית את איזון הלבן.

כוונון נכון של איזון לבן עבור צילום לילה: התאמות ידניות ייחדו את שכפול הצבע.

עם זאת, קל מספיק לכוונן את איזון הלבן בזמן הצילום. כל מה שאתה צריך לעשות הוא להגדיר אותו ל-ידני ("PRE"). גישה זו יעילה במיוחד אם אתה הולך לצלם מספר תמונות של אותו בניין עם אותה תאורה. הטכניקה הסטנדרטית היא לציין כאסמכתא צילום עם אובייקט אפור או לבן התופס שטח משמעותי בתמונה.

האם יש דרך קלה יותר להימנע משינוי צבע?

גם אם התאמת את האיזון הלבן באופן ידני, ייתכן שהצבעים באזורים מסוימים בתמונה עדיין לא יתאימו למציאות כפי שנראית בעיני אדם. הסיבה היא שניתן להאיר את המבנה על ידי סוגים שונים של מקורות אור.

ניתן להתאים את האיזון הלבן עבור סוג אחד של מקור אור, אך השוואת שכפול הצבעים של כל המקורות בו-זמנית אינה משימה טריוויאלית. יש פתרון פשוט. המרת תמונות צבעוניות שצולמו בתנאי תאורה קשים לשחור לבן.

איזון לבן בצילום לילה: המר לתמונה בשחור לבן.

צלם בצבע והשתמש בעורך תמונות כדי להמיר את הצילום שלך למונוכרום בשלב שלאחר העיבוד. גישה זו תאפשר לך להתאים את הניגודיות ואת טווח הגוונים של התמונה בצורה גמישה ככל האפשר. זה עובד נהדר גם עבור פורטרטים שצולמו במסיבה.

כיצד להתאים את איזון הלבן באופן ידני?

כל מצלמות ה-SLR הדיגיטליות מאפשרות לך לכוונן עדין את איזון הלבן לפי תמונת רפרנס מצולמת מראש. הטכניקה הבאה מראה כיצד להתאים איזון לבן במצלמות SLR דיגיטליות. הגדרות המצלמה מיצרנים אחרים עשויים להשתנות מעט.

1. סימן לכך שאיזון הלבן צריך להיות "לשלוט באופן ידני" הוא הגזרה של כל התמונה עם גוון זר, כמו כתום.
2. צלם תמונה של אובייקט לבן או אפור מואר באותו אור כמו הסצנה המצולמת. בחר "Custom WB" מתפריט המצלמה. ודא שתמונת ההפניה מוצגת על המסך ולחץ על "בחר" ("SET").
3. כעת שנה את מצב האיזון הלבן מאוטומטי ("AWB") ל"ידני" ("PRE" - מסומן בריבוע עם שני משולשים ליד החלק העליון). כעת התמונות הבאות יעבדו צבעים בצורה נכונה. זכור, כאשר אתה מצלם סצנה אחרת בתאורה שונה, אתה צריך להתאים מחדש את איזון הלבן.

דרך חלופית לכוונון ידני של איזון לבן

הדרך המסורתית היא לצלם דף נייר לבן או כרטיס אפור מיוחד לתמונת העזר. אבל אתה יכול לעשות את זה אחרת: בחר את התמונה של האובייקט המצולם כתמונת התייחסות.

דרך חלופית לכוונון ידני של איזון הלבן - איזון הלבן נקבע אוטומטית

התמונה של הטירה בקרקוב יצוקה בכתום. השתמשנו בתמונה זו כהתייחסות בעת כוונון ידני של איזון הלבן.

דרך חלופית לכוונון ידני של איזון הלבן היא להגדיר את איזון הלבן באופן ידני.

השימוש בשיטה המעט ידועה זו אפשר לנו להשיג תוצאה מקובלת יותר.

שימוש יצירתי בפלאש לצילומי לילה

צילום לילה: הגדרות אוניברסליות לכל סצנה

מתי להשתמש בפלאש?

צילומי פלאש יכולים להיות מאכזבים. אור פלאש משנה את אווירת התאורה, מה שהופך את הנושא לבהיר מדי ואת הרקע לכהה מדי. מסיבה זו, במקום להשתמש בפלאש, הגבר את הרגישות.

עם זאת, הגדלת הרגישות אינה מספיקה כדי להאיץ את מהירות התריס או להצר את הצמצם לקבלת תמונה חדה יותר. הפלאש המובנה מועיל כאן.

פלאש חיוני בעת צילום פורטרטים בתנאי תאורה חלשה. ניתן "להקפיא" את הנושא המצולם גם בחשיפה למספר שניות.

העניין הוא שהצורך להשתמש בפלאש במקרה הזה הוא פחות ברור. ירי פלאש משולב עם מהירויות תריס איטיות. זוהי תכונה של קבלת הפנים.

טכניקה זו נקראת "סנכרון איטי". זה פשוט מיושם ב-DSLR שלך עם פלאש מובנה.

מתי להשתמש ב-Bounce flash?

החזרת האור שמפיק מבזק חיצוני היא עוד טכניקה מצוינת לצילום תמונות טבעיות בתנאי תאורה חלשים. זה עובד טוב במיוחד בצילום דיוקן, מאיר את פני המצולם באופן שווה ומסתיר את העובדה שהפלאש נמצא בשימוש בכלל.

כיצד להשתמש בפלאש "בהשתקפות" - אור ישיר

אלומת האור המוחזרת מקיר סמוך או מתקרה נמוכה רחבה וחלשה יותר מהמקור ומוגבלת על ידי גודל ראש ההבזק החיצוני. אבל צללים עבים עם קצוות ברורים נעלמים. הם תוצאה של שטף האור, "משוחרר" ישירות על הנושא.

כיצד להשתמש בפלאש "בהשתקפות" - אור מוחזר

למרבה הצער, לא תוכל להשתמש במבזק המובנה לצורך השתקפות. תצטרך בנוסף לרכוש פלאש תואם ראש הטיה עם המצלמה שלך. הוא מותקן במחבר "נעל חם".

כיצד להגדיר מצב סנכרון איטי?

במצב סנכרון איטי, המצלמה מגדירה את מהירות התריס לאורך הנכון כדי לחשוף כראוי את הרקע ומחשבת את תפוקת הפלאש כדי להאיר כראוי את הנושא בחזית.

בלי פלאש

פלאש דולק

פלאש הופעל במצב סנכרון איטי

הנושא אינו מטושטש בגלל אור הפלאש, והרקע חשוף היטב (השווה למקרה שבו הפלאש נדלק כרגיל).

כדי להפעיל, הגדר את מצב הפלאש ל"סנכרון איטי". במצלמות קנון, כל מה שצריך לעשות הוא להגדיר את חוגת מצבי הצילום ל-"Av" ולהרים את הפלאש המובנה. אם יש לך מצלמה מיצרן אחר, עיין בהוראות.

כאשר לא משתמשים בחצובה, הגדר את ערך הצמצם, בדרך כלל על ידי סיבוב גלגל הבקרה מתחת לאגודל, כדי שמהירות התריס המתאימה לא תהיה איטית מדי. החל ממהירות תריס מסוימת, הרקע יהיה מטושטש וככל שמהירות הצמצם תהיה ארוכה יותר, הרקע "יטשטש".